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Phoenix 74 Hotel

30 Abril 2011

Uno de los mejores, de los muchos alojamientos que visité en Ho Chi Minh, y al final fue la elección, básicamente por el precio, porque casi todos ofrecen lo mismo.

Dispone de habitaciones restauradas, aunque decoradas bastante retro... leer más

Uno de los mejores, de los muchos alojamientos que visité en Ho Chi Minh, y al final fue la elección, básicamente por el precio, porque casi todos ofrecen lo mismo.

Dispone de habitaciones restauradas, aunque decoradas bastante retro (muebles viejos reciclados), son más que completas, con todas las comodidades necesarias por estos lares. La atención es buena. Tiene wifi gratis en la habitación.

También dispone de agencia de viajes, aunque no hice nada con ellos.

Habitación individual 8$ USA en 2009.



Thiên Hông

30 Abril 2011

Como muchas casas en Ho Chi Minh, y en todo Vietnam, Thiên Hông fue reconvertida en una especie de hotelito, muy digno. Es bastante nueva y las habitaciones muy completas, y barato. En 2009 me salía 7€ la noche (al cambio), en habitación individual... leer más

Como muchas casas en Ho Chi Minh, y en todo Vietnam, Thiên Hông fue reconvertida en una especie de hotelito, muy digno. Es bastante nueva y las habitaciones muy completas, y barato. En 2009 me salía 7€ la noche (al cambio), en habitación individual (con agua caliente, ventilador, baño y nevera).

Está en la zona de concentración de alojamientos, restaurantes, cafeterías y agencias de viaje, cerca de donde nos dejan todos los buses turísticos a los mochileros. Pero, está en uno de esos callejones, casi intransitables, y prácticamente peatonales, que conectan una calle ancha con otra. Pelín difícil de encontrar, aunque preguntando se puede. Merece la pena, sólo por vivir de cerca lo cotidiano de esas callejuelas.



Gòn Cafe

30 Abril 2011

Por muy deliciosa que sea la gastronomía vietnamita, cuando pasas meses por el sudeste asiático, lo cierto es que a veces uno necesita un poco de comida... aunque sea internacional (o un intento de mala copia).

El Gòn Café se encuentra en... leer más

Por muy deliciosa que sea la gastronomía vietnamita, cuando pasas meses por el sudeste asiático, lo cierto es que a veces uno necesita un poco de comida... aunque sea internacional (o un intento de mala copia).

El Gòn Café se encuentra en la zona de concentración de todos los hoteles, hostales y sobre todo guesthouse, restaurantes y agencias de viajes, entre otros, de Ho Chi Minh. Dispone de comida vietnamita y, aunque presume de italiana, lo cierto es que vende un poco de todo lo más conocido y fácil de cocinar. Y la verdad es que un poco de pollo frito con patatas, aunque sea en aceite de palma, a veces apetece.

No es de gran calidad, un restaurante normalito, a precios normalitos del Vietnam turístico, que además dispone de habitaciones (varios tipos), aunque no me convenció la relación calidad/precio, y cibercafé con wifi gratis para clientes. Fui varias veces, sobre todo por aquello del wifi, mientras tomaba un zumo o café.



Dunhuang

22 Abril 2011

Si hay un punto neurálgico y destacable en la célebre Ruta de la Seda, ese es la ciudad de Dunhuang. Situada en el punto más occidental de dicha ruta (en China), de la leer más

Si hay un punto neurálgico y destacable en la célebre Ruta de la Seda, ese es la ciudad de Dunhuang. Situada en el punto más occidental de dicha ruta (en China), de la Gran Muralla y del Corredor Hexi, constituyó el cruce fronterizo más importante, a partir del cual se bifurcaba el famoso camino comercial, en los ramales Norte y Sur. O donde confluían, viniendo desde occidente, dichos ramales. Fue la única puerta de entrada y salida del imperio.

Se construyó a expensas de un pequeño oasis, situado cerca de la Puerta de Jade (Yumen Pass) y el paso de Yangguan, ambos últimos (o primeros) puntos fronterizos de la antigua China. Fue fundada como condado y está rodeada de desiertos y montañas, lo que llevó a muchos, en la antigüedad a denominarla Sha Zhou, que significa "oasis en el desierto". Atendiendo a los libros de historia, Dun viene a significar "grande" y huang sería "espléndida", con lo que se llamó Grande y Próspera.

Varias fueron las dinastías que se asentaron en Dunhuang a lo largo de los siglos, pero la que perduró durante más tiempo fue la dinastía Han, que además fueron los que vencieron definitivamente a los Hunos, del otro lado de la Muralla, y los que, durante su dominio, le confirieron a la ciudad su máximo desarrollo, convirtiéndola en el más importante centro de comunicación, tránsito e intercambio, comercial, militar y cultural.

Sin embargo fue durante el mandato de los Jin del Este cuando resurgieron las batallas y floreció el budismo en la zona, que dejó su más importante y representativo legado en las impresionantes Cuevas de Mogao, entre otras.

Ya en la época moderna, fue nombrada “una famosa ciudad histórica y cultural de China”. Actualmente es, una ciudad moderna, destino turístico de elección, sobre todo nacional, pero también internacional, con multitud de cultura, religiosa e histórica, antigua y reciente, y unos parajes naturales dignos de ser visitados.

¿Cómo llegar y salir? Yo lo hice en bus, que me resultó lo más "cómodo" y económico. La estación de autobuses queda bastance cerca (a tres manzanas) del centro de la ciudad, y está rodeada de alojamientos. También tiene aeropuerto y estación de tren, ambos en las afueras de la ciudad.

¿Dónde alojarse? Es fácil, Dunhuang tiene oferta para todos los gustos y bolsillos. Yo elegí el Five Rings Hotel, por su proximidad a la estación de bus, y sus precios. Si nos dirigimos hacia el centro encontraremos hoteles de mayor categoría y según nos alejamos, podemos encontrar dormitorios compartidos y algún albergue. Es interesante localizar el Charley Johng's Café, tanto para informarse de los alojamientos, como para las excursiones y visitas que se pueden hacer.

¿Qué ver/hacer? La oferta es amplia y variopinta:

* Dentro de la ciudad, a pie, podremos visitar:
- Rotonda Shanzhou.
- El Mercado Sha Zhou, y comer en sus restaurantes.
- El Museo de la Ciudad de Dunhuang, que alberga múltiples elementos de la antigua ciudad, así como otros budistas, encontrados en las Cuevas de Mogao.
- El mercado Nocturno.

* Proximidades de la ciudad. Accesibles en transporte público, algunas incluso en bicicleta:
- Cuevas de Mogao (imperdible).
- Lago de la Media Luna.
- Mingsha Dune (La Duna Cantora)
- White Horse Pagoda.
- Old City Film.
- Cementerio Budista.

* En las afueras. Para esto necesitamos contratar una excursión o vehículo propio, tiempo de sobra, un buen GPS y una buena guía.
- Parque Geológico Lop Nur de Yadan.
- Yumen pass.
- Yangguan Pass.
- El final oeste de la Gran Muralla.
- Corredor Hexi.
- Desierto de gobi.

Indudablemente una parada obligatoria cuando se recorre la Ruta de la Seda, incluso yo la calificaría de "imperdible" si visitamos el gran imperio con tiempo, ya que aquí termina lo que es la China de los chinos más exportada, y comienza la China de los uigures, que poco (o nada) tiene que ver con la anterior. Sumamente interesante la "frontera del cambio".



Desierto de Gobi, en Dunhuang

22 Abril 2011

Durante mi estancia en Dunhuang hice una escapadita al fastuoso y místico desierto de Gobi, ese que, en estas latitudes, mantiene la ciudad bajo la constante amenaza de... leer más

Durante mi estancia en Dunhuang hice una escapadita al fastuoso y místico desierto de Gobi, ese que, en estas latitudes, mantiene la ciudad bajo la constante amenaza de ser engullida por las enormes dunas que la rodean.

Gobi es un desierto variopinto en ecorregiones, cada una con su correspondiente nombre, y no me queda muy claro, por más que lo estudio, si esta zona llega a pertenecer a lo que llaman "El Pequeño Gobi", o todavía forma parte de la "Gran Meseta" (las dos grandes parte), pero es la zona más suroeste, en el límite de la provincia de Gansu con la de Xinjiang.
La excursión fue tan solo de una noche (2 días), no disponía de más tiempo, pero desde aquí se pueden hacer expediciones, incluso de 30 días, tanto por el Gobi, como para atravesar el Taklamakan completo, hasta Kashgar. Se hace en dromedario, con un "hombre del desierto", Mr. Li, y todo lo demás incluido: comidas, agua y tienda+saco (siempre la llevan, aunque yo acostumbro dormir al raso, me parece lo mejor).

Lo contraté en el Charley Jhong's Cafe, donde me guardaron la mochila grande, durante los días que duraba la excursión. Me costó 300¥ (Agosto de 2009).
Los camellos salen desde un barrio a las afueras de la ciudad, sobre el mediodía. Se cruza un cementerio budista, y de lleno a cabalgar (o camellar?) por las impresionantes dunas, hacia el norte, durante 2 a 6 horas, en función de la hora de salida y lo que queráis adentraros en esta inmensidad de arena.

Normalmente, todas las incursiones en Gobi, desde Dunhuang, pasan por Mingsha Shan (la duna cantora), una de las paradas más interesantes.

Hacer vivac, en medio de cualquier desierto, es indescriptible. Si puedo destacar algo, suele ser el silencio, pero, en este caso no puedo porque este punto de Gobi, no es precisamente silencioso del todo. Hay un constante zumbidito lejano, como el sonido de la electricidad (nevera, ordenador, ac...) Me resultó extraño y llamativo, pero, además de la tormenta que nos pillo, estaba ese zumbido de fondo. Cuando menos una curiosidad nueva para mi.

Y la tormenta fue mi anécdota de esta pequeña incursión en una zona tan árida como para registrar menos de 200 mm3 anuales, de precipitaciones... creo que cayeron todos esa noche.



Corredor Hexi

22 Abril 2011

El corredor del Hexi fue un rosario de pequeños oasis, diseminados por la provincia de Gansu, al noroeste de China. Estaban unidos por una estrecha ruta comercial, que formó parte de la Ruta de la Seda y que daba continuación, paralela y próxima, a... leer más

El corredor del Hexi fue un rosario de pequeños oasis, diseminados por la provincia de Gansu, al noroeste de China. Estaban unidos por una estrecha ruta comercial, que formó parte de la Ruta de la Seda y que daba continuación, paralela y próxima, a la Gran Muralla China.

Más concretamente, Hexi, es un largo y estrecho pasaje de unos 1.000 km., desde las montañas cercanas a la ciudad de Lanzhou, hasta la "Puerta de Jade", fronteriza entre Gansu y Xinjiang. El más importante camino que unía la antigua China, con Xinjiang y el Oriente medio, para comerciantes y militares.

De modo que, el Paso de Jiayuguán, además de ser el extremo occidental del Imperio, lo era también de la Gran Muralla. Punto neurálgico donde China acogía o despedía a cuantos emprendían el más largo, inhóspito y productivo, viaje terrestre, que haya existido jamás.

Bajo la Dinastía Han, la muralla fue alargaba hacia el oeste, a lo largo del corredor Hexi, hasta alcanzar el interior de Xinjiang. Su longitud llegó a los 10.000 km. Y, aunque la muralla se erigió para defender el país, este sector fue testigo del intercambio cultural, viendo entrar en China: el vino, el maíz, el arte greco-bactriano, el budismo, la música india y el islam. Lamentablemente hoy sólo se encuentran pequeños tramos de las ruinas de aquella muralla del corredor Hexi, dispersas por el desierto. Los últimos de los cuales podemos encontrar cerca de Dunhuang.



El Final Oeste de la Gran Muralla China

22 Abril 2011

Cuando se habla de la Gran muralla, todos tendemos a pensar en el muro fabricado por la dinastía Ming (1368 - 1644), en sus tramos próximos a la capital China. Todos sabemos que son más de 5.000 km. de muralla, que recorren lo que fue su frontera... leer más

Cuando se habla de la Gran muralla, todos tendemos a pensar en el muro fabricado por la dinastía Ming (1368 - 1644), en sus tramos próximos a la capital China. Todos sabemos que son más de 5.000 km. de muralla, que recorren lo que fue su frontera norte, pero pocos nos paramos a pensar en sus últimos tramos, formados por lo que fue el Corredor Hexi, y que extienden esa frontera hasta la actual provincia de Xingiang, al Noroeste. Este último tramo, que poco tiene que ver con la más conocida muralla, fue construido en la Dinastía Han (206 aC - 220), más de 1.000 años antes que la pared Ming.

Esos últimos vestigios de muralla los podemos visitar cerca de Dunhuang, entre los pasos de Yumen y Yangguang. Forma parte de un tour de día completo, y resulta un poco complicado llegar de forma independiente, por la distancia y por encontrase "perdida en el desierto".

Aquí descubrimos que ese primer muro está construido simplemente apilando arena del mismo desierto, piedrillas y paja tejida. Y resulta asombroso que todavía existan estas pequeñas porciones de pared, dada la fuerte erosión que provocan viento y arena del desierto unidos.



Yangguan Pass

22 Abril 2011

Está situado en el pueblo de Nanhu, a lo largo del Corredor Hexi, y 43 kilómetros al suroeste de la ciudad de leer más

Está situado en el pueblo de Nanhu, a lo largo del Corredor Hexi, y 43 kilómetros al suroeste de la ciudad de Dunhuang. Yangguan Pass es uno de los dos pasos occidentales más importantes (el otro es Yumenguan Pass) de la Dinastía Han (206 aC-24AD). El emperador Wu ordenó su construcción, con el propósito de consolidar la defensa de la frontera, así como el desarrollo de la región occidental.

En chino, Yang significa el sur, y dada su situación, al sur de Yumenguan, la gente lo bautizó como Yangguan Pass. Junto con Yumenguan Pass, también ha sido testigo de la prosperidad de la Ruta de la Seda en el pasado.

En la dinastía Tang (618 - 907), se congratuló por el glorioso regreso de Xuan Zang, un gran monje que peregrinó hacia el oeste en busca de escrituras budistas. Muchos chinos lo conocieron a partir del poema de despedida de Yuaner para tomar posesión en Anxi, escrito por Wang Wei, un famoso poeta de la dinastía Tang. De las dos últimas líneas: "Oh, amigo mío, le ruego se tome otra copa de vino, pues no verá ningún otro amigo, al oeste del paso de Yangguan".

Hoy día queda apenas una pequeña reliquia de lo que entonces debió ser una de las torres. Pero lo han recreado, emulando lo que un día debió ser. Han construido un "fuerte-museo" muy parecido a la Old City of Dunhuang.

La entrada cuesta 50 yuanes, y no hacen descuentos para estudiantes extranjeros. Yo pasé de entrar, por que ya había visitado la Old City of Dunhuang y es muy similar.



Yumen Pass / Yumenguan Pass

22 Abril 2011

Originalmente era conocido como la Plaza de una pequeña ciudad, pero se convirtió, junto con el paso de Yangguan, en uno de los más importantes de la Gran Muralla,... leer más

Originalmente era conocido como la Plaza de una pequeña ciudad, pero se convirtió, junto con el paso de Yangguan, en uno de los más importantes de la Gran Muralla, en su frontera occidental, durante la dinastía Han (206 ac - 220 dc).

Se encuentra 56 kilómetros al noroeste de la ciudad de Dunhuang, en el extremo occidental del Corredor Hexi. En la antigüedad, era la puerta de entrada/salida fundamental del centro de China a las regiones occidentales (y viceversa).

A principios de la dinastía Han, los hunos les invadían sus territorios constantemente. Los gobernantes Han hicieron un débil intento de casarse con las hijas de las familias imperiales de los líderes de los hunos ", con la esperanza de ganar la paz temporal.

Cuando el emperador Wu llegó al poder, inmediatamente abandonó el cobarde intento lanzando feroces contraataques a gran escala. Por último, las tropas de los Hunos fueron obligadas a retroceder. A fin de fortalecer la estabilidad de la frontera occidental, este emperador ordenó que se crearan los Pasos Yumenguan y Yangguan a lo largo del Corredor Hexi. En adelante, en estos dos pasos de la Gran Muralla, comenzó la guardia de la puerta occidental de su patria.

Yumenguan fue, principalmente, un punto de encuentro para hombres de negocios, comandantes militares y embajadores. El producto más preciado que entraba hacia el centro de China, por aquella puerta, era el hermoso Jade, lo que le dio su nombre que, traducido significa "Puerta de Jade". Y fue un relevante punto, en la Ruta de la Seda, testigo de la prosperidad de las transacciones comerciales. Igual que entraba el Jade, salía la peculiar seda del interior de China. Pero también se intercambiaban aspectos culturales, como la música, la religión y, se dice que, las uvas, granadas y nueces, eran oriundas de la zona occidental.

Dos mil años después, el sonido de las caravanas de camellos, y el grito de los vendedores en los mercados, ha desaparecido. Sólo queda la estructura de adobe, con dos puertas y una rampa, por donde comerciantes y caballos, accedían al país.

Yo llegué en una excursión que me lo incluía, pero es fácil, aunque lleva tiempo y sale caro, hacerlo por ejemplo en taxi. en mi opinión acomoda más la excursión, porque incluye varios puntos de interés en un día.



Cementerio Budista de Dunhuang

22 Abril 2011

Cada vez que he hecho una excursión al desierto en China, ha sido a través del cementerio de la ciudad correspondiente. En este caso estaba en Dunhuang y me fui a pasar... leer más

Cada vez que he hecho una excursión al desierto en China, ha sido a través del cementerio de la ciudad correspondiente. En este caso estaba en Dunhuang y me fui a pasar un par de días en el fastuoso Gobi.

El cementerio se encuentra al sur de la ciudad, y nos instruye sobre algunas curiosas costumbres budistas, hacia los difuntos. Curiosas por las diferencias con las nuestras. Lo que queda claro, es que aquí lo que sobra es terreno... e ingenio, por el tamaño de las parcelas, la distribución de las tumbas y las baderitas que, como "rezan solas", se debe quedar el creyente como mucho más tranquilo.

Lo que no cambia son las diferencias entre pudientes y no, que se notan como en los nuestros.

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