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RINCONES: 36

Museo del Louvre

01 Abril 2009

El mundo egipcio siempre ha creado fascinación entre las generaciones posteriores, y nosotros no somos una excepción. Cuando llegamos a Egipto nuestra impresión es que poco o nada quedaría en sus museos, después de haber visto las colecciones... leer más

El mundo egipcio siempre ha creado fascinación entre las generaciones posteriores, y nosotros no somos una excepción. Cuando llegamos a Egipto nuestra impresión es que poco o nada quedaría en sus museos, después de haber visto las colecciones egipcias de algunos museos de Europa. Afortunadamente, la realidad era otra, pero esa es otra historia.
En el año 1997, la reforma integral del museo, lo que se denominó el Gran Louvre, llegó a su fin, y fueron precisamente las antigüedades egipcias las que se beneficiaron de esa última fase de reforma.
El espacio ampliado, permite apreciar mucho mejor las piezas y pasear algo más holgadamente por las salas, también permite que se arremoline más gente en torno a las piezas más famosas, y que otras, fantásticas, pasen más desapercibidas a la marea de turistas, con lo que pueden apreciarse mejor.
Aquí también, como sucede en casi todos los grandes museos franceses, y también en los ingleses, puede verse un importante número de personas dibujando la piezas, ajenos al tumulto, y aunque estoy bastante acostumbrado, no deja de asombrarme esa capacidad de concentración, porque en le Louvre hay pocos momentos tranquilos, en invierno es más fácil que así sea, o los días que el museo abre hasta las diez de la noche.
Un aspecto interesante, único, además en todo el museo, es que las piezas se presentan en dos tipos de habitación: Las habitaciones de civilización y las habitaciones de historia del arte.
Una vez superado el primer impacto de la visita, probablemente en una segunda, podemos apreciar la colección en su verdadero valor.
Algunas piezas ya son viejas conocidas, y no podemos evitar una sonrisa al encontrarnos con ellas de nuevo, como "La Estela del Rey Serpiente", "El Escriba Sentado", "El Pectoral de Ramses II", "La Cabeza de una princesa, del período amarna" (una obra espléndida), "los restos de un pilar osiríaco de Amenofis IV", por citar algunos.
Recorriendo sus salas, el pasado vuelve a la vida ante nosotros. No os lo perdáis.

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Gran Cañón del Colorado

07 Abril 2009

"Una noche, de un brinco, se despertó sobresaltado, con los ojos inquietos, las aletas de la nariz olfateando temblorosas, la melena erizada en ondas. Del bosque llegaba la llamada (o una de sus notas, porque la llamada tenía muchas),... leer más

"Una noche, de un brinco, se despertó sobresaltado, con los ojos inquietos, las aletas de la nariz olfateando temblorosas, la melena erizada en ondas. Del bosque llegaba la llamada (o una de sus notas, porque la llamada tenía muchas), inconfundible y clara como nunca hasta entonces: Un aullido interminable parecido pero, a la vez diferente, al de un perro esquimal, y la reconoció, era la que ya conocía de hacía tiempo, un sonido que ya había escuchado".

Jack London, "La llamada de lo Salvaje".

Al asomarte al Gran Cañón, y contemplar la magnitud del abismo que se abre ante tí, sientes algo parecido al vértigo, y a la vez, un impulso irresistible de adentrarte en él. Desciendes.
Atrás quedan la carretera, los turistas, las voces, la civilización..., y poco a poco solamente escuchas tus pasos, tu respiración, y... La llamada.

Es la Naturaleza, que te reclama, te atrae hacia el fondo, y despierta tus instintos más dormidos.
Como los de Buck, tus sentidos se aguzan a cada paso, y comprendes que ese pasado tan lejano, en el que los hombres vivían libres, y la Naturaleza imponía su ley, está, en realidad, a la vuelta de la esquina. Y te sientes uno con las rocas, con la tierra y el viento, y sonríes, porque sabes que parte de tu espíritu seguirá caminando allí para siempre, en Grand Canyon.

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Los Colores de la Noche

hace 8 meses, 26 días

Este es el sugerente título de la Exposición que el museo Van Gogh de Amsterdam dedica al artista holandés, a su obsesión por la luz nocturna y que nos ha proporcionado la oportunidad de ver la obra de Vincent desde un punto de vista totalmente... leer más

Este es el sugerente título de la Exposición que el museo Van Gogh de Amsterdam dedica al artista holandés, a su obsesión por la luz nocturna y que nos ha proporcionado la oportunidad de ver la obra de Vincent desde un punto de vista totalmente diferente de como lo habíamos hecho hasta ahora.

Aunque ya no está en cartel, terminó a primeros de junio, me decido a crear este rincón, ya que gran parte de las obras que se exponen, pertenecen al fondo del museo, y por tanto sigue siendo un lugar magnífico.

“A menudo me parece que la noche es mucho más viva y rica en colores que el día.”
Vincent Van Gogh.

¡Cómo no emocionarse con la obra del holandés, que en sólo diez años avanzó en el estudio de la luz y de la técnica más que todos sus contemporáneos!.

Sólo la muestra es ya un viaje en sí misma, comienza en 1880 y seguimos la evolución de Vincent a través de los poemas que leía, la relación epistolar que mantuvo con su hermano Theo, su admiración por Millet, Bretón…, la vida campesina, las dificultades de las clases sociales más desfavorecidas que refleja una y otra vez en bocetos previos a “Los comedores de patatas”.

Van Gogh quiso primero ser predicador, y llegó a regalar todas sus posesiones a aquellos que no tenían nada. Su vida entera está en el filo, su extremada sensibilidad le lleva siempre al límite.

Su época parisina es la irrupción de la luz, del color, Toulouse-Lautrec y Degas en sus dibujos; las estampas japonesas que admiraban los impresionistas (vemos piezas de Hiroshige); Vincent prueba el puntillismo de Seurat, la “pintura de la imaginación” de Gauguin, los juegos de luz y sombra de Rembrandt…

Son sólo diez años en la vida de un hombre, hasta 1890, cuando Vincent decide dejar de ser una carga para su familia y se suicida, pero nosotros podríamos estar toda una vida contemplando sus trabajos.

Toda su obra es un homenaje a los pintores y creadores que admira; está obsesionado con las tonalidades de la luz, también con la luz nocturna.

Poder ver en este viaje “Noche estrellada” del MoMa, junto a “Carretera comarcal en la Provenza por la noche” del museo Kröller-Muller, en Otterlo, y “Noche estrellada sobre el Ródano”, del Museo de Orsay, es algo que no olvidaremos nunca.

La luna, la luz nocturna , las estrellas que Vincent compara con los puntos en un mapamundi nos muestran la obra de un soñador, de un adelantado a su época.

Esta ha sido la excusa de nuestra escapada a la ciudad de los canales, que el Guisante ha exprimido al máximo; nos hemos deleitado con la White Beer en las terrazas con una luz esplendida.

Hemos probado una de las mejores tartas de manzana de la ciudad, en Villa Zeezicht, y las delicias del Pancake Bakery.

Nos hemos codeado con los guapos holandeses en otra noche estrellada, esta vez junto a la Westerkerk, en un local de moda: El Werck, y hemos recorrido un importante número de los más de 1200 puentes que posee esta ciudad.

La obra de Rembrandt del Rijksmuseum y “La lechera” de Vermeer con sus azules y amarillos están ya en nuestra paleta.

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Oude Kerk

hace 23 días, 10 horas

En Ouderkerksplein 27 encontramos un auténtico superviviente: La Oude Kerk, o Iglesia Vieja. Una primera iglesia de madera se levantó en este lugar en el siglo XIII, destruída posteriormente por el fuego. Fue reconstruída, ya en piedra durante... leer más

En Ouderkerksplein 27 encontramos un auténtico superviviente: La Oude Kerk, o Iglesia Vieja. Una primera iglesia de madera se levantó en este lugar en el siglo XIII, destruída posteriormente por el fuego. Fue reconstruída, ya en piedra durante el siglo XIV, y fue ampliándose hasta llegar a ser la basílica gótica que contemplamos hoy día.
Paradojas del destino, la ubicación de la iglesia provoca una situación como poco comprometida, ya que se encuentra ubicada en pleno “Barrio Rojo”, y resulta sin duda curioso pasear por sus calles y contemplar, a un tiempo, los “escaparates” del barrio y los viejos muros del templo.
En el exterior llama la atención especialmente su aguja gótica, de 1565. Alberga un carillón de 47 campanas, que se añadió en el siglo XVII. También alberga la campana más grande de la ciudad.
Durante el llamado período iconoclasta, que comenzó en 1566, los calvinistas, contrarios a la presencia de imágenes dentro de las iglesias, saquearon los templos católicos; en la Oude Kerk salieron indemnes únicamente las pinturas del techo y las vidrieras. El saqueo terminó en 1577 con el triunfo de los calvinistas.
Aunque en esta iglesia se sigue celebrando culto, es frecuente que su espacio se utilice como sala de exposiciones temporales, en una mezcla que resulta habitual en Amsterdam.
Dentro de ella podemos destacar varias partes: El órgano mayor, con ocho pares de fuelles, su tubería encajada en madera de roble, estatuas de madera amarfilada y esculturas doradas, es un auténtico tesoro. Fue construido por el fabricante de órganos de Hamburgo, Christian Vater en 1726, habiendo empleado para ello dos años. En 1738 debido a las reformas necesarias en la torre, el órgano debió ser desmontado y fue Caspar Müller el encargado de recomponerlo. Además lo modificó sustancialmente.
El órgano pequeño data de 1658, y conserva el revestimiento original, aunque su interior ha sufrido numerosos avatares. Durante 1954 y 1965 un nuevo órgano fue fabricado para el antiguo mueble, y ampliado en el 2001; se afinó al estilo del siglo XVII, y es habitualmente utilizado para conciertos.
El gran techo abovedado, de madera, pasa por ser el mayor de Europa Occidental, y una vez concluida en 1979 la restauración que se inició en 1955, lucen de nuevo las pinturas sobre la madera.
Resulta curiosa la puerta de la vieja sacristía, que era de color rojo, de donde proviene la expresión pasar por la puerta roja (en holandés, puerta roja es 'rode deur' o, abreviado, roôdeur), que significa 'celebrar esponsales'. Encima de la puerta puede leerse la expresión: “Het is haast getrouwd, dat lange rouwt”, que significa: "Casamiento con prisas, pena para siempre".
Aquí se casó en 1634 Rembrandt con Saskia van Uylenburgh. Y aquí fue enterrada, en la capilla de los Mercaderes de Trigo (Weitkoperskapel).LRembrandt falleció el 4 de octubre de 1669 y fue enterrado en la Iglesia del Oeste (Westerkerk).
Llaman la atención los pilares decorados, auténticas reliquias anteriores a 1578, y que soportaban las hornacinas de los Apóstoles, destruidas. Los pilares fueron pintados simulando brocados, ya que uno auténtico no habría resistido la humedad del interior.
La sillería del coro, de autor desconocido, está decorada con figuras de misericordes, que ilustran diversos proverbios y escenas de la vida cotidiana.
Capítulo aparte merecen las vidrieras. Destacan las que flanquean el coro, representando los escudos de los burgomaestres de la ciudad entre 1578 y 1807, y especialmente las vidrieras de la Capilla de Nuestra Señora, donde se relatan diversas escenas de la vida de la Virgen, como La Anunciación, la Visitación de María a Isabel; la Dormición de la Virgen…
Una parada obligada.

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amsterdam , Vidrieras , Iglesias , Arte

The Frick Collection

26 Marzo 2009

Quería visitar esta galería para ver "El jinete polaco", el enigmático cuadro atribuido a Rembrandt, expuesto junto a uno de los más interesantes autorretratos del pintor holandés. Este cuadro da título a una novela de Muñoz Molina y, como... leer más

Quería visitar esta galería para ver "El jinete polaco", el enigmático cuadro atribuido a Rembrandt, expuesto junto a uno de los más interesantes autorretratos del pintor holandés. Este cuadro da título a una novela de Muñoz Molina y, como dice el escritor en "Ventanas de Manhattan", visitar esta colección es como huir del bullicio de la ciudad, compartir un secreto, un regalo.

Sólo los tres Veermer que cuelgan en uno de los pasillos frente a la majestuosa escalera merecen la visita.
Estos tres cuadros permiten apreciar la paleta, el azul y amarillo, el armiño, la entrada de la luz desde la izquierda, el protagonismo de las vidrieras, de los mapas, sus mensajes ocultos en perlas, cartas, instrumentos musicales, partituras..., que nos hablan de galanteo, adulterio, dudas, complicidad, rígida moral y posición social.

Hay un diminuto trampantojo de Liotard en el pasillo que da al patio central, junto a un retrato de Ingres, que nos hace mirar dos veces para comprobrar que se trata de un dibujo y no de una escultura.
Una casa museo, que ha conservado su caracter de residencia familar, que se disfruta y permite disfrutar de los elegantes retratos de Wistler, único artista estadounidense que Henry Frick consideró digno de su futuro museo (con la excepción de Gilbert Stuart, elegido por su retrato de George Washington), acompañados de los de Gainsborough, Van Dyck, Tiziano...

Es una perfecta combinación de mobiliario, pintura y escultura europea, tanto por la selección de autores como por las dimensiones.
Frick quería "una casa pequeña, llena de luz, aire y terreno, una casa cómoda, sencilla, de buen gusto y sin ostentaciones". El arquitecto Thomas Hastings trabajará más tarde en la Public Lybrary de New York, y el diseñador de interiores Sir Charles Allom escogió el estilo inglés del siglo XVIII.

Cómo no mencionar el Salón, dónde un San Jerónimo de El Greco se interpone entre dos retratos de Holbein; uno el de Tomás Moro, y otro el de su mortal enemigo, Thomas Cromwell, en gran parte responsable de la ejecución del autor de Utopía, al negarse Moro a firmar el acta que convertía a Enrique VIII en cabeza de la nueva Iglesia Anglicana. ¿Por quién sentía más simpatía el artista?, como dice la guía de la Frick Collection, tendrá usted que decidirlo por sí mismo!!

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nueva york , Arte , Pinacoteca

Begijnhof de Amsterdam

hace 1 mes, 3 días

En pleno centro medieval de Amsterdam encontramos esta especie de santuario, aislado del bullicio que lo rodea. El Begijnhof se fundó en1346 para una hermandad femenina católica laica, las beginas, que cuidaban de los ancianos y vivían una vida... leer más

En pleno centro medieval de Amsterdam encontramos esta especie de santuario, aislado del bullicio que lo rodea. El Begijnhof se fundó en1346 para una hermandad femenina católica laica, las beginas, que cuidaban de los ancianos y vivían una vida religiosa. Sus últimas integrantes fallecieron en la década de los setenta del siglo veinte.

Hoy en día no se conserva ninguno de los edificios originales ni el diseño primero de este hof, aunque sí quedan vestigios de su pasado. La Begijnhof Kapel, la primera capilla clandestina, donde las beginas celebraban su culto después de la llegada de los calvinistas, y donde destacamos la vidrieras que conmemoran el llamado “Milagro de Amsterdam”: Un sacerdote daba, en la cercana calle Kalverstraat, los últimos sacramentos a un hombre moribundo, el cual fue incapaz de sostener la hostia de la comunión que cayó al fuego. Al día siguiente, la hostia fue hallada intacta entre los rescoldos.

La Engelese Kerk, de 1392, era el lugar donde se congregaban las beginas antes de que Amsterdam se uniera a la causa de Guillermo de Orange, en 1578. La iglesia fue confiscada y finalmente vendida en 1607 a la comunidad de presbiterianos ingleses y escoceses, y actualmente sigue funcionando como iglesia presbiteriana de la comunidad.

En el número 34 se encuentra la Hest Houten Huis, la casa más antigua de Amsterdam, y una de la dos con fachada de madera que se conservan, anteriores por tanto a la prohibición de 1521 de construir en madera por el peligro de incendios. En los muros de su patio trasero hay una colección de placas de las casas demolidas; cada una de ellas narra una historia bíblica.

Una curiosidad es la llamada “begina del arroyo”. Cornelia Arents, como penitencia por la conversión de su familia al protestantismo pidió en su testamento ser enterrada en el arroyo de la calle, y no en la iglesia. No obstante, su ataúd se depositó en la iglesia para su enterramiento el dos de mayo de 1654, pero al día siguiente, sin que nadie supiera como, apareció en el exterior, junto al arroyo donde finalmente fue enterrado.

En el numero 26 se encuentra la casa más grande, que perteneció a la madre superiora, y fue hogar en el pasado siglo de las últimas beguinas.

El acceso principal se encuentra por el arco de Gedempte Begijnensloot, aunque existe otro, abovedado y cubierto de azulejos, que da a la calle Spui. La mayoría de las casas que contemplamos hoy en día, se construyeron durante los siglos XVII y XVIII. No se puede recorrer totalmente para preservar la intimidad de sus habitantes, cansados probablemente de la invasión diaria de su espacio por parte de los turistas. En cualquier caso, es un lugar que merece la pena visitar, a ser posible a primera hora de la mañana, que es cuando está más tranquilo.

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amsterdam , arquitectura , Arte

Mövenpick Amsterdam Centrum

hace 1 mes, 1 día

Este hotel, ubicado junto al Muziekgebouw, a escasos cinco minutos en tranvía (26 y 25), desde Centraal Station es una opción magnífica para alojarse, tanto por la amplitud de sus habitaciones, como por sus servicios, a la altura de lo que se... leer más

Este hotel, ubicado junto al Muziekgebouw, a escasos cinco minutos en tranvía (26 y 25), desde Centraal Station es una opción magnífica para alojarse, tanto por la amplitud de sus habitaciones, como por sus servicios, a la altura de lo que se espera de un establecimiento de esta prestigiosa cadena suiza.
Es un edificio moderno, de líneas rectas, muy luminoso y amplio en su diseño interior, y ofrece unas espléndidas vistas de gran parte de la ciudad.
El personal es atento, y queremos mencionar especialmente a nuestra persona de contacto en el hotel: Hans.
La habitación, en el piso 11, resultaba muy espaciosa, con un gran ventanal y todo lo necesario para hacer agradable la estancia, albornoces incluidos. El hotel, es, lógicamente, debido a su ubicación, tranquilo y el bullicio del centro de Amsterdam no interrumpirá nuestro sueño, lo que para nosotros es un punto importante a su favor.
El desayuno, con show cooking incluido, es completísimo, destacando en especial la cantidad de fruta fresca, y la calidad de los productos propios del hotel.
Este hotel dispone de transfer al Centraal Station cada media hora. Y destacaríamos dos servicios importantes. Ordenadores con conexión a internet e impresora, lo que nos permitió, por ejemplo imprimir la tarjeta de embarque en cinco minutos, ahorrándonos esperas y colas en el aeropuerto, además de poder elegir asiento.
El otro, es el servicio de custodia de equipajes, bien organizado en una habitación a la que solamente accede el personal, y con los bultos identificados mediante etiqueta, para evitar confusiones.
Si en un principio puede dar la sensación de estar algo alejado del centro, la realidad es que es un gran hotel, con magnífico servicio y perfectamente comunicado. En verano, o con buen tiempo, se puede llegar en diez minutos de paseo desde Centraal Station, con habitaciones amplias –un lujo en capitales europeas-, un gran desayuno, y el descanso asegurado.

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amsterdam , hoteles , relax , vistas

Openbare Bibliotheek Amsterdam

hace 25 días, 23 horas

Muy cerca del centro histórico de Amsterdam, a unos cinco minutos andando hacia el SE de Centraal Station, el nuevo urbanismo intenta adaptarse a los viejos canales y a las barcazas históricas ancladas en el muelle.

En Oosterdokskade,... leer más

Muy cerca del centro histórico de Amsterdam, a unos cinco minutos andando hacia el SE de Centraal Station, el nuevo urbanismo intenta adaptarse a los viejos canales y a las barcazas históricas ancladas en el muelle.

En Oosterdokskade, muy próximo al Museo de Ciencia y Tecnología, NEMO, se levanta la mayor biblioteca del país, inaugurada en 2007. Es un edificio de nueve plantas, agradable y luminoso. Su hall de entrada con una galería de más de 30 metros de altura resulta impactante.

Dispone de un bar en la entreplanta y un moderno restaurante en la última, llamado “La Place”, donde se puede reponer fuerzas disfrutando además de unas magníficas vistas.

La biblioteca se encuentra organizada por materias a lo largo de las diferente plantas, y podemos utilizar la gran cantidad de iMac para acceder a los servicios que nos ofrecen. De forma incomprensible, al menos para nosotros, han optado por pc’s Windows para equipar los puestos, gratuitos y muy numerosos, de navegación en Internet.

Un aspecto a destacar es el ergonómico. Los puestos son muy numerosos, y cómodos. La ausencia de tabiquería interior y el hecho de que las estanterías que contienen los libros no sobrepasan el 1’50m de altura, componen un espacio diáfano, luminoso y muy apropiado para pasar largos períodos de tiempo sin que sintamos sensación de encierro.

La fachada se abre sobre la ciudad, a modo de muros transparentes; las vistas son simplemente espectaculares; los sofás y butacas situados junto a estas ventanas hacen que leer o utilizar nuestro portátil sea una labor realmente agradable.

La Biblioteca es muy dinámica en cuanto a las actividades que realizan, y la sección dedicada a los más pequeños merece la pena verla por su estética rompedora; se hace necesario acudir a la página web para estar al día.

Un lugar diferente, que no debe dejar de visitarse.

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amsterdam , Bibliotecas , vistas

Cast Iron SoHo

hace 1 mes, 22 días

Cuando planeas viajar a New York una de las primeras imágenes que vienen a tu mente es la de rascacielos como el Chrysler Building, o el Empire State Building, altos, esbeltos, desafiando a la gravedad.

Sin embargo, sus orígenes fueron... leer más

Cuando planeas viajar a New York una de las primeras imágenes que vienen a tu mente es la de rascacielos como el Chrysler Building, o el Empire State Building, altos, esbeltos, desafiando a la gravedad.

Sin embargo, sus orígenes fueron más modestos. Parte del equipo de El Guisante llegó algunos días más tarde a NYC, y decidió terminar su estancia visitando el Metropolitan Museum, algo que sin duda no debéis dejar de hacer.

Por nuestra parte, nos encaminamos hacia el SoHo en busca del avance técnico que permitió, en cierta medida, el nacimiento de los rascacielos, el cast-iron, o hierro colado. Esta técnica fue descubierta por los ingleses a finales del siglo XVIII. Permite construir fachadas más ligeras que las de ladrillo o piedra, con mejor ventilación, y un mayor número de ventanas, elementos que se retomarán en los futuros rascacielos.

El arquitecto diseña el modelo, y el constructor realiza un molde en el que se vierte el hierro colado, siendo posible repetir un mismo motivo varias veces, y unir de manera casi infinita sus componentes en función de tamaño o de los gustos del cliente: Es el comienzo del prefabricado.

SoHo es el acrónimo de South of Houston Street, y hacia 1850 era el centro comercial de Nueva York. Hoy día conserva la mayor concentración de edificios con fachada de cast-iron, en especial, almacenes e industrias, que conforman un espacio urbano muy homogéneo.

Muchos de estos edificios fueron levantados por empresarios textiles, de alimentación, del mueble..., que necesitaban amplios espacios interiores para el almacenaje y escaparates atractivos, así como una mejor defensa contra los incendios. Sin embargo, el hierro fundido no es un material lo suficientemente resistente como para emplearlo en muchos pisos y su escasa resistencia al fuego expone a los ocupantes a un peligro real.

Las partes estandarizadas se ensamblan y empernan directamente sobre el terreno, lo que no requiere una mano de obra cualificada, y su coste es menos elevado que el ensamblaje en piedra, material, además, mucho más caro.

Tras la fachada metálica, las estructuras de sustentación siguen siendo de madera o de mampostería tradicional: Habrá que esperar al procedimiento Bessemer, 1855, y a la popularización del acero de alta resistencia para conseguir un esqueleto homogéneo.

Al principio, el cast-iron imitaba a la piedra aplicando en las fachadas una capa de pintura mezclada con arena, lo que daba gran autenticidad al resultado; algo que comprobamos nosotros mismos, golpeando diversos elementos de las fachadas, cuyo sonido metálico nos indicaba el material del que estaban realizadas, ante nuestro asombro, ya que parecía piedra.

Tal vez el más significativo de estos primeros edificios sea el Haughwort Building de 1857, en el 488-492 de Broadway, que en su origen fue un gran almacén de vajilla y relojería, levantado por el arquitecto J.P. Gaynor para el magnate del arte gastronómico E.V. Haughwort. Se le consideró un auténtico palacio veneciano, debido a sus soportales y columnas. Además de ser el primer edificio de la ciudad con fachada de hierro colado, Elisha G. Otis instaló aquí el primer ascensor para el transporte de pasajeros dotado con un dispositivo de seguridad.

Gracias al éxito obtenido, y a las propiedades del hierro fundido, los arquitectos crearon nuevos modelos decorativos, como las columnas llamadas velas de cachalote, y de pronto se cambiaron las tornas. Las fachadas en piedra comenzaron a imitar al hierro fundido, como puede verse en el 502 de Broadway.

Broadway en el SoHo no es el santuario de los teatros, sino del comercio y las tiendas. Es una avenida inmensa, llena de contrastes, y con una particularidad en su trazado que la diferencia de todas las demás.

El equipo de El Guisante lo comprobó, paso a paso, ya que la recorrimos casi en su totalidad.

En el número 575, esquina con Prince St., se encuentra la tienda estrella de Prada, en lo que fue la sede del Guggenheim del SoHo. Un edificio con fachada de ladrillo, y puertas y ventanas de cast-iron, construido entre 1881-2 por el arquitecto T.Stent.

Casi enfrente del anterior, en el 561 de Broadway, y levantado en 1904 por el arquitecto E.Flagg, nos encontramos con el Little Singer Building. Realizado en estilo Art Noveau, en forma de L, para I.M. Singer, inventor de la máquina de coser. Ya que el arquitecto había edificado el Singer Building (cuya demolición en 1970 causó una enorme polémica), a este se le puso el apodo de "Little". La estructura metálica empernada y los almocárabes florales dan muestra de la sensibilidad estética de Flagg, cultivada en la escuela de Bellas Artes de París.

En el 478-482 de Broadway, se alza el Roosevelt Building, obra de R.M. Hunt. Fue el primer arquitecto formado en la escuela de BBAA de París, presidente del American Institute of Architects y representante de una generación de arquitectos que toman su inspiración de Europa. Este edificio muestra las posibilidades del cast iron de forma completa. Grandes vanos agrupados de tres en tres y adornados con pequeñas columnas que le proporcionan una gran sensación de ligereza, además del vivo colorido de varios elementos constructivos (en su origen).

Muy cerca, en Greene Street, nos encontramos la colección más importante de fachadas de hierro colado. A los dos edificios más bonitos, se les conoce como King and Queen of Greene Street (72-76), y (28-30), un ejemplo perfecto de estilo Segundo Imperio.

Siguiendo por Prince Street encontraremos un gran número de galerías y tiendas, algunas con escaparates realmente impactantes.

También se puede pasear Wooster St. Y Broome St., donde en la esquina con Greene St., se encuentra el Gunther Building (469-475), con una preciosa fachada en hierro colado.

A principios de los sesenta al barrio se le conocía como los cien acres del infierno y había perdido su dinamismo comercial, hasta el punto de que el ayuntamiento proyectó atravesarlo con una autopista, pero los grandes locales y almacenes industriales vacíos comenzaron a atraer a un público nuevo: Los artistas, que encontraron allí espacio para las monumentales obras de la vanguardia.

El barrio recuperó el pulso, y la creación de un status especial para los artistas hizo posible convertir los espacios en apartamentos cuando sus ocupantes lo solicitaban. Así nacieron los lofts, apartamentos sin tabiques que ocupaban todo un piso.

Llegaron las tiendas, museos, restaurantes..., y a pesar de que muchos artistas y galerías actualmente han buscado nuevos espacios en Chelsea, en el SoHo se respira una atmósfera de gran vitalidad artística, y es un barrio de moda donde pasear resulta un ejercicio enormemente gratificante, donde a cada paso nos encontramos con locales que nos invitan a detenernos y a entrar, con gente en las terrazas, en la calle, una pequeña ciudad dentro de Manhattan.

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new york , SoHo , arquitectura , Hierro Colado

Çemberlitas Hamman

31 Marzo 2009

El hamán de Çemberlitas se construyó en 1584, a instancias de la Sultana Nur-u Banu, esposa del Sultán Selim II, y madre del futuro Murad III.
El legendario arquitecto Mimar Sinán los diseñó, y son considerados una de las principales... leer más

El hamán de Çemberlitas se construyó en 1584, a instancias de la Sultana Nur-u Banu, esposa del Sultán Selim II, y madre del futuro Murad III.
El legendario arquitecto Mimar Sinán los diseñó, y son considerados una de las principales obras de la arquitectura otomana del siglo XVI.
Hace ya algunos años que disfrutamos de unas horas en el interior de este antiguo hamán, sobrio y tranquilo -al menos entonces- ya que, los turistas, desanimados por su aspecto un tanto destartalado, optan por acudir a establecimientos mas modernos o a los situados en los hoteles de lujo.
En consecuencia, el viajero encontrará que la mayoría de la clientela es turca, lo que permite ser más consciente de la experiencia del hamán, poder seguir su ritmo y apurar las sensaciones que hacen posible fijar esos momentos en la memoria.
Entrar en el hamán es realizar un viaje en el tiempo, que purifica cuerpo y alma, su lujo es el silencio, las losas de mármol, el vapor, la ausencia de ruido producido por máquinas, los techos altos, las paredes de piedra, la conversación, las bóvedas perforadas que tamizan la luz natural, el aroma a té y jabón..., y el placer de dedicar a nuestro maltratado cuerpo la atención que, a menudo, le negamos.
Su número se reduce poco a poco, al igual que su importancia como lugar de encuentro y de vida de la comunidad; primero los baños y aguas termales de los romanos, luego los hamman, la importancia de estos espacios a lo largo de la historia ha sido capital. Yo creo que esto debería seguir siendo así, y es importante que lugares como los magníficos baños termales en Bursa o estos de Çemberlitas en Estambul no desaparezcan.
Entra, y viaja en el tiempo!.

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