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ha comentado una foto de Colonia, una Ciudad con Vistas
hace 5 meses, 3 días

Gracias Marilo!, me alegro mucho de que te hayas entretenido con el rincón. La verdad es que Colonia fue la primera ciudad alemana que visitamos, estuvimos cinco días, y nos sorprendió enormemente, por la cantidad de museos, de cervecerías, la gente que es simpática, agradable y dispuesta a la conversación; tenía un ambiente sensacional. Si tienes ocasión, no dudes en ir. Un saludo!
Colonia, una Ciudad con Vistas
hace 5 meses, 3 días
Érase una vez un zapatero, que para su desgracia, llegó a ser tan pobre que todo lo que quedaba era cuero suficiente para fabricar un solo par de zapatos. Aquella tarde cortó el cuero y decidió trabajar en los... leer más
Érase una vez un zapatero, que para su desgracia, llegó a ser tan pobre que todo lo que quedaba era cuero suficiente para fabricar un solo par de zapatos. Aquella tarde cortó el cuero y decidió trabajar en los zapatos por la mañana. Se dejó caer lentamente en la cama, encomendó su alma a Dios, y se quedó dormido. Al día siguiente, muy temprano, rezó sus oraciones, y se dispuso a realizar su trabajo, cuando vio que los zapatos estaban terminados y colocados en el mostrador. Tomó los zapatos en sus manos para poder mirarlos de cerca, y comprobó, para su asombro, que era un trabajo perfecto. Los zapatos eran una obra maestra.

En la Heinzelmännchen Brunnen, situada en Am Hof, al sudoeste de Roncalliplatz, centro histórico de Colonia, encontraréis el final de la historia, así como la peculiar adaptación que aquí se hace del célebre cuento de los hermanos Grimm.

Köln, Colonia. Las siglas CCAA designan a esta ciudad, bautizada hacia el año 50 d.C. Por los romanos Colonia Claudia Ara Agrippinensis, en honor de Agripina, esposa de Claudio, y madre de Nerón, que nació en ella.
La huella romana, visible aun en la ciudad, la recoge casi en su totalidad, el Römisch Germanisches Museum. Un completo panorama de la historia romana en Colonia, con un espíritu claramente didáctico, exponiendo las piezas por temas, bronces, cerámicas, finas piezas de orfebrería y joyería, muy bien distribuidas y con una cuidada iluminación.
Mención especial merece la fascinante colección de vidrios, tanto por su acertada disposición, como por la variedad de la tipología mostrada y su excelente estado de conservación.
Debe reseñarse también el Mosaico de Dionisios, de casi 70 m2 y que se conserva prácticamente intacto.

La ciudad fue adquiriendo una creciente importancia, y durante la Edad Media se convirtió en un referente dentro de Europa, por su floreciente economía, así como en el mundo de las artes y las ciencias, y también como centro de peregrinación, gracias a las reliquias de los Reyes Magos, traídas por orden de Federico Barbarroja en el s.XII. Se conservan en el Relicario de los Reyes Magos.
Disponer de un edificio acorde con la importancia de las reliquias provocó la construcción de la Catedral de Colonia, inspirada en las francesas de Amiens y Beauvais. La primera piedra se colocó en 1248, y fue terminada en tiempos del emperador Federico Guillermo IV de Prusia, en 1880. Hoy en día es una de las catedrales más espectaculares del Viejo Continente, tanto por sus proporciones como por la fascinación que provocan las vidrieras de su interior.
Sobrevivió a la devastación de la II Guerra Mundial, y permite intuir algo del esplendor de esta ciudad, situada a orillas del Rin. La visita a este templo por sí sola justifica el viaje.

Igualmente testigos de la gloria medieval de Colonia, son las diversas iglesias románicas como Gross Sankt Martin, Sankt Maria im Kapitol, Sankt Pantaleon, Sankt Ursula, Sankt Aposteln, Sankt Gereon, Sankt Kunibert, Sankt Severin, y otras que merecen ser mencionadas como Sankt Maria Lyskirchen, Sankt Andreas o Sankt Georg.
Prácticamente, ninguna superó indemne los bombardeos aliados de la II Guerra Mundial, y han debido ser reconstruidas, hasta donde ha sido posible, lo que a la vista de los paneles fotográficos expuestos en muchas de ellas mostrando su estado tras los bombardeos, se ha realizado de forma impecable.
Algunas, como Sankt Kolumba no se han reconstruido, y otras ya no se dedican al culto, como Sankt Cäcilien, que alberga el interesantísimo Schnütgen Museum. Todas son de visita obligada, y provocarán que el visitante cambie su idea acerca de la arquitectura románica, mostrada aquí en todo su esplendor.
Iglesias de diferentes estilos, que no pueden dejar de ser visitadas, son Trinitatiskirche, Kartäuserkirche, Sankt Maria von Frieden, Antoniterkirche, Minoritenkirche, Sankt Maria Himmelfahrt, Sankt Heribert y Sankt Stephan.

Colonia posee un gran número de museos. Http://www.Museenkoeln.De/english/
Curioso resulta el Imhoff Stollwerck Museum Schocoladenmuseum, el Museo del Chocolate, donde podemos seguir el recorrido del cacao desde las selvas tropicales hasta nuestro apreciado chocolate, en las formas más inverosímiles, y que aquí, para delirio de los golosos, culmina en una gran fuente de la que mana chocolate caliente.

Más dramática es la visita a la DE-Haus, la casa que la GESTAPO requisó al comerciante Leopold Dahmen, para convertirla en su sede regional. Resulta irónico que prácticamente todo a su alrededor fuera destruido por los bombardeos, y esta casa permaneciera intacta.
Hoy alberga una interesante exposición sobre la Alemania nazi, particularmente en Colonia, y resulta difícil contener la emoción al recorrer las desnudas celdas con sus paredes cubiertas por las desesperadas palabras de los prisioneros.

Pero si hay un museo que atrae al visitante es el Wallraf Richartz Museum, uno de los museos de arte más importantes del mundo. Debe su existencia al coleccionista y rector de la Universidad de Colonia, Ferdinand Franz Wallraf, y al marchante de Colonia Heinrich Richartz. El museo se inauguró el 01 de julio de 1861.
Tras la destrucción de la II Guerra Mundial, el nuevo museo abrió sus puertas en 1957, pero debido al constante incremento de sus fondos, merced sobre todo a las donaciones, como la del matrimonio Ludwig, fue necesitando nuevos espacios, hasta llegar al impresionante y singular edificio construido por Oswald Mathias Ungers en 2001, que tras la donación realizada por el coleccionaista Gérard J. Corboud, se denomina Wallraf Richartz Museum – Fondation Corboud.
Entre otros artistas tenemos a Lochner, Dürer, Lucas Cranach el Viejo, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Teniers, Corot, Renoir, Monet, Manet, Sisley, Van Gogh, Cézanne, Gaugin..., lo que da una idea del atractivo de este museo.

Unido en su historia con el anterior, el Museum Ludwig de arte contemporáneo reúne en sus fondos a Macke, Klee, Dalí, Jasper Johns, Picasso, Chagal, Kokoschka o Kandinsky.
Un edificio que acoge los restos de un antiguo monasterio franciscano, y que hasta 1986 albergó el Wallraf Richartz Museum, es actualmente el Museum für Angewande Kunst, el Museo de Artes Aplicadas, con una gran colección de todas las épocas y lugares.

Otro edificio singular es el antiguo arsenal, hoy día el Kölnisches Stadtmuseum, el Museo de la Ciudad, con una buena serie de objetos, curiosas reproducciones de viviendas burguesas y una gran maqueta de la ciudad.

Köln Tourismus http://www.Koelntourismus.De/en/willkommen.Html ofrece información sobre lugares que merecen ser visitados, como las grandes plazas, Neumarkt ó Alter Mark. Una buena ocasión de visitarlas, al igual que la ciudad, es durante la Navidad, cuando se llenan de Mercadillos, puestos de comida típica, especias, atracciones para los niños, artesanía de gran calidad, y una colección de adornos navideños que asombran al visitante.

Íntimamente unido al espíritu festivo que reina por la ciudad, sus habitantes afirman que Colonia es la ciudad más mediterránea de Alemania, se encuentran las cervecerías, siempre llenas, donde comer y beber la típica cerveza de Colonia, la kölsch, en sus diversas variedades. La historia de la cerveza ha escrito algunas de sus mejores páginas en Alemania, donde hoy día se sigue fabricando según la Ley de Pureza, que data de 1516.

Colonia ofrece diversas muchas opciones gastronómicas, desde restaurantes tailandeses, hasta la alta cocina turca, con el Bizim, tal vez el mejor del país, además de algunas de las cervecerías mas famosas de Alemania, donde comer especialidades típicamente kölsch, como el Kölsch kaviar, la Bockwurst, Himmel und Áad, el Hämmchen, o el Decke Bunne met Speck. El mundo del pan, la pastelería, los vinos y la cocina basada en el cerdo, que podemos disfrutar en aquí, merecería por sí mismo un reportaje... Lugares como Brauhaus Sion ( http://www.Brauhaus-sion.De/ ), Braueri zur Malzmuühle, Brauhaus Päffgen ( http://www.Paeffgen-koelsch.De/ ), Früh am Dom (http://www.Frueh.De/ ), Papa Joe's Biersalon ( http://www.Papajoes.De/ ), Gaffel Kölsch (http://www.Gaffel.De/ ), Bei d'r Tant (http://www.Bei-dr-tant.De/), Peter's Brauhaus (http://www.Peters-brauhaus.De/), o Biergarten Küppers, deben visitarse.

No hay que olvidar el Carnaval, una de las mejores fiestas de Europa, y espectáculos como la Cabalgata del Lunes de las Rosas.

Allí inventó, como última curiosidad, el italiano Farina, hacia el año 1709, la "4711", la primera agua de colonia del mundo, y que aún hoy se fabrica conservando el secreto de su fórmula.
El resto de lo que ofrece Colonia debe descubrirlo el viajero por sí mismo, ya que, como dijo Voltaire: "El secreto de aburrir a la gente consiste en contarlo todo".
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Death Valley
hace 5 meses, 5 días
La leyenda de Death Valley comenzó, como no podía ser de otro manera, con la Fiebre del Oro. Los primeros exploradores entraron en Death Valley provenientes de Salt Lake City en octubre de 1849, movidos por la llamada... leer más
La leyenda de Death Valley comenzó, como no podía ser de otro manera, con la Fiebre del Oro. Los primeros exploradores entraron en Death Valley provenientes de Salt Lake City en octubre de 1849, movidos por la llamada del oro californiano.

Conocedores del desastre de la expedición del grupo de Donner en Sierra Nevada, debido a las tormentas de nieve, decidieron utilizar una antigua ruta española que la bordeaba, en un intento de evitar las duras condiciones invernales de las montañas. Las dos primera semanas transcurrieron sin problemas, pero la marcha era más lenta de lo esperado. Un joven enseñó a algunos un mapa elaborado por el explorador John Fremont, que utilizando un ruta a través de Walker Pass, y atravesando el desierto les ahorraría 500 millas. La mayoría de las 120 carretas decidió seguir esa ruta, mientras que el resto se mantuvo en la original junto con el jefe de la expedición, el capitán, Jefferson Hunt.

Cuando llegaron Beaver Dam Wash, la visión del cañón así como las dificultades para encontrar agua, provocaron que varios reconsiderasen sus opciones y dieron la vuelta buscando nuevamente el viejo camino español, y a Hunt.

Unas veinte carretas siguieron adelante. Transportar los carros por el cañón llevo muchos días, y finalmente, el pionero que tenía el mapa, una noche, abandonó al grupo… dejándolos a su suerte. Un mes despúes de haber dejado el viejo camino español, llegaron a Groom Lake, donde la ausencia de agua y la indecisión sobre qué camino seguir. Nuevamente el grupo se dividió: Una parte siguió al sur por el sendero indio, con la esperanza de encontrar agua, la otra continuó hacia el oeste.

Ambos grupos fueron salvados de una muerte segura por una providencial tormenta de nieve, y se reencontraron en Ash Meadows., en los límites de Death Valley. Cuando llegaron a Furnace Creek, el 24 de diciembre habían pasado dos meses viajando por el desierto desde que dejaron el viejo sendero.

El problema no era solamente el valle, sino las montañas que tenían ante sí. Decidieron seguir hacia el norte, pero al llegar a Stovepipe Wells descubrieron que era imposible seguir con las carretas. En un lugar llamado “Burned Wagons Camp” cerca de las dunas de arena, quemaron sus carretas. A partir de allí, escalando las montañas y pasando múltiples penurias, llegaron al Walker Pass, lugar que habían dejado tres meses antes.

Desde allí, llegaron a lo peor del viaje, el Mojave Desert Plateau, donde sobrevivieron gracias a pequeños restos de hielo y agua.

Finalmente, sobreviviendo a duras penas, fueron rescatados por el personal del Rancho San Fernando, en California, cerca de lo que hoy es Newhall. La dureza del desierto, como ponía a prueba la determinación y el carácter de los hombres comenzó a labrarse a partir de esta historia, y sigue acompañando a este lugar hoy en dia.

La realidad es otra. Death Valley es el mayor parque nacional de los Estados Unidos continentales. Se encuentra abierto durante todo el año, aunque los horarios del centro de interpretación o del Scottish Castle, por ejemplo sufren ligeras variaciones en función de la estación de año, por lo que debe consultarse en la página del parque. La entrada en 2009 es de 20 dólares por vehículo para un período de siete días. Sin embargo, existe una Tarjeta Anual de acceso a los parques naciones por unos 80 dólares, lo que, si van a visitarse varios, es totalmente recomendable.

Sus dos alturas mas representativas son Telescope Peak y Dante’s View, que proporcionan una espectacular vista del desierto.

Badwater Basin, es el punto más bajo de todo Norte América, y se encuentra a 86 metros por debajo del nivel del mar.

Aunque sus temperaturas extremas parecen indicar lo contrario, Death Valley registra presencia humana desde hace 10.000 años, y constituye un rico ecosistema de fauna y flora, además de todo un tratado de geología.

El clima es extremadamente seco y cálido, aunque en las montañas la nieve hace acto de presencia en el invierno. Serpientes de cascabel, escorpiones y viudas negras tienen aquí su hábitat.

Dicho así, no parece un lugar muy apropiado para la práctica del senderismo. Sin embargo, cada vez son más los excursionistas que se aventuran por estos parajes. Y nosotros, de no haber sido por los problemas de agenda, probablemente hubiéramos optado por ello. De hecho, a nuestro equipo americano le gustó tanto que repitió la experiencia.

Recorrimos gran parte del parque a bordo de un vehículo, ya que la escasez de tiempo, a pesar de habernos alojado unos días en Beatty, justo a la entrada del parque, lo hacía obligatorio.

Utilizamos como mapa base el proporcionado por la Oficina de Parques Nacionales de USA, y nuestros desplazamientos los efectuamos con un todoterreno, imprescindible para cualquier camino fuera de la carretera general. Aún así, era necesario llevar abundante agua, gasolina, y comida (incluyendo algo salado para evitar la deshidratación). Por supuesto sombrero, gafas, protección solar…

Lo primero que recorrimos fue, dejando la carretera de entrada desde Beatty, el “Titus Canyon”, y a través del Red Pass, nos llevó la ciudad fantasma de Leadfield. Realmente se nos hacía incomprensible que allí hubiera habido un asentamiento estable, pero así fue. En este cañon, nos sorprendieron los vivos colores de la rocas, la ausencia de turistas teniendo en cuenta que es tal vez la pista off-road mas frecuentada, los petroglifos e incluso cabras montesas. Las vistas desde el Red Pass eran magníficas.

Una vez situados nuevamente en la carreta principal, nos dirigimos hacia el Ubehebe Crater, mientras veíamos las montañas que forman el Red Wall Canyon. Este cráter volcánico es inmenso, aunque en la lejanía no da esa sensación, a medida que nos aproximábamos la impresión era cada vez mayor. El paisaje que nos rodea es lunar, y, sin ninguna dificultad imaginas que estas en otro mundo. El viento, fortísimo en el borde del cráter, nos impedía hablar y dificultaba nuestros movimientos.

Más al norte aún se encuentran las impresionantes Eureka Sand Dunes, a las que se llega atravesando el inmenso y desolado Eureka Valley. El Sol abrasador nos mantuvo a raya durante el ascenso por las dunas, las más altas de California. Resulta impactante encontrar esta isla de arena, que se calcula tiene 10.000 años dentro de un mar de roca como es Death Valley.

Entre estas y el límite oeste del parque se encuentra el Marble Canyon, uno de los pocos lugares que recorrimos a pie, y donde nos encontramos con otro ser humano, maravillado, al igual que nosotros por los colores de las rocas que dan nombre al cañón.

Furnace Creek, además de un punto histórico dentro del valle, acoge un extraordinario alojamiento y un restaurante donde estre otras cosas pudimos degustar una magnífica hamburguesa de búfalo. Allí, si se nota el calor, ya que a pesar de que se trata de un oásis, su posición central en el valle, y su poca altitud, hacen que tengas la sensación de encontrarte en un verdadero horno. En las horas centrales del día, solo los cuervos se atreven a dejarse ver.

El cielo nocturno es uno de los más fabulosos que hayamos contemplado; la contaminación lumínica de Las Vegas no llega a resultar un problema, y en medio del desierto, a medianoche nos maravilló la innumerable cantidad de estrellas que podían verse. Un elemento que no debe olvidarse para un viaje a este lugar es un buen planisferio.

Sin embargo, antes de que la noche nos envuelva, tenemos que disfrutar del ocaso del día. Uno de los mejores puntos para hacerlo es, sin duda Dante’s View; a mi modo de ver, resulta un nombre curioso. Por un lado, la visión de infierno de Dante es cualquier cosa menos agradable; sin embargo, cuando te situas en este punto de Death Valley, con toda su extesión ante ti, el Sol hundiéndose al oeste, tras las montañas, y el cielo se transforma en una simfonía de rojos, naranjas y púrupuras, te quedas sin aliento, deseando que el tiempo se detenga.

En algunas ocasiones, como sucedió este año, el frió invierno cubre con un manto de nieve el desierto, y al fundirse éste en primavera, todo el valle se llena, durante unos días de miles de flores. Es un espectacúlo al que acuden cientos de personas de todas partes del mundo, y si tenéis ocasión, o coincide con vuestra visita, es algo que no olvidaréis nunca.

Son muchos más los lugares interesantes, fantásticos y diferentes que podeís recorrer en este lugar, que tiene muchísimo que ofrecer, aunque por suerte, sigue siendo casi un secreto.

Pd. Si experimentáis problemas a la hora de oir o ver los vídeos, podéis hacerlo sin problemas aquí:
Http://www.Youtube.Com/user/PeaGreenProject
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Los Colores de la Noche
hace 5 meses, 9 días
Este es el sugerente título de la Exposición que el museo Van Gogh de Amsterdam dedica al artista holandés, a su obsesión por la luz nocturna y que nos ha proporcionado la oportunidad de ver la obra de Vincent desde... leer más
Este es el sugerente título de la Exposición que el museo Van Gogh de Amsterdam dedica al artista holandés, a su obsesión por la luz nocturna y que nos ha proporcionado la oportunidad de ver la obra de Vincent desde un punto de vista totalmente diferente de como lo habíamos hecho hasta ahora.

Aunque ya no está en cartel, terminó a primeros de junio, me decido a crear este rincón, ya que gran parte de las obras que se exponen, pertenecen al fondo del museo, y por tanto sigue siendo un lugar magnífico.

“A menudo me parece que la noche es mucho más viva y rica en colores que el día.”
Vincent Van Gogh.

¡Cómo no emocionarse con la obra del holandés, que en sólo diez años avanzó en el estudio de la luz y de la técnica más que todos sus contemporáneos!.

Sólo la muestra es ya un viaje en sí misma, comienza en 1880 y seguimos la evolución de Vincent a través de los poemas que leía, la relación epistolar que mantuvo con su hermano Theo, su admiración por Millet, Bretón…, la vida campesina, las dificultades de las clases sociales más desfavorecidas que refleja una y otra vez en bocetos previos a “Los comedores de patatas”.

Van Gogh quiso primero ser predicador, y llegó a regalar todas sus posesiones a aquellos que no tenían nada. Su vida entera está en el filo, su extremada sensibilidad le lleva siempre al límite.

Su época parisina es la irrupción de la luz, del color, Toulouse-Lautrec y Degas en sus dibujos; las estampas japonesas que admiraban los impresionistas (vemos piezas de Hiroshige); Vincent prueba el puntillismo de Seurat, la “pintura de la imaginación” de Gauguin, los juegos de luz y sombra de Rembrandt…

Son sólo diez años en la vida de un hombre, hasta 1890, cuando Vincent decide dejar de ser una carga para su familia y se suicida, pero nosotros podríamos estar toda una vida contemplando sus trabajos.

Toda su obra es un homenaje a los pintores y creadores que admira; está obsesionado con las tonalidades de la luz, también con la luz nocturna.

Poder ver en este viaje “Noche estrellada” del MoMa, junto a “Carretera comarcal en la Provenza por la noche” del museo Kröller-Muller, en Otterlo, y “Noche estrellada sobre el Ródano”, del Museo de Orsay, es algo que no olvidaremos nunca.

La luna, la luz nocturna , las estrellas que Vincent compara con los puntos en un mapamundi nos muestran la obra de un soñador, de un adelantado a su época.

Esta ha sido la excusa de nuestra escapada a la ciudad de los canales, que el Guisante ha exprimido al máximo; nos hemos deleitado con la White Beer en las terrazas con una luz esplendida.

Hemos probado una de las mejores tartas de manzana de la ciudad, en Villa Zeezicht, y las delicias del Pancake Bakery.

Nos hemos codeado con los guapos holandeses en otra noche estrellada, esta vez junto a la Westerkerk, en un local de moda: El Werck, y hemos recorrido un importante número de los más de 1200 puentes que posee esta ciudad.

La obra de Rembrandt del Rijksmuseum y “La lechera” de Vermeer con sus azules y amarillos están ya en nuestra paleta.
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Un ciudad de contrastes en su blog Norte de Tailandia
hace 5 meses, 14 días
Bangkok supone todo un choque para el viajero occidental, en especial si es la primera vez que viajas al sudeste asiático. Lo primero que pierdes es el sentido de la orientación, ya que el urbanismo no tiene nada que... leer más
Bangkok supone todo un choque para el viajero occidental, en especial si es la primera vez que viajas al sudeste asiático. Lo primero que pierdes es el sentido de la orientación, ya que el urbanismo no tiene nada que ver con nuestras ciudades, y necesitas encontrar nuevas formas de moverse por la ciudad.
Hace ya algunos años que viajamos por Thailandia, y en Bangkok nos llamó especialmente la atención la cantidad de farang -extranjeros en thai- que nos abordaba para preguntarnos dónde se encontraba tal o cual monumento, o lugar de interés.
Uno de estos sitios era la casa de Jim Thompson, un personaje interesante, con toda una leyenda a sus espaldas. Hoy día, es una empresa puntera en Thailandia, y su museo un lugar imprescindible dentro de nuestro viaje.

Creamos el rincón "Jim Thompson, la Leyenda", para dar cuenta de este magnífico lugar.
ha comentado una foto de La Purisima Mission State Historic Park
hace 5 meses, 16 días

Gracias!, me alegro de que te haya gustado. La verdad es que California es sorprendente. Un saludo!
La Purisima Mission State Historic Park
hace 5 meses, 16 días
Las misiones dejaron en California una huella imborrable. Ello tiene su reflejo tanto en la presencia de restos físicos, como de numerosos topónimos.

Su recuerdo e importancia se hacen patentes a medida que... leer más
Las misiones dejaron en California una huella imborrable. Ello tiene su reflejo tanto en la presencia de restos físicos, como de numerosos topónimos.

Su recuerdo e importancia se hacen patentes a medida que recorremos el estado; podemos encontrar antiguas misiones completamente recuperadas, ruinas o barrios como el de San Francisco, llamado, precisamente, Mission, recordando a la que aun hoy se levanta allí.

El clima de California ayuda en parte a la conservación de los edificios; no así su convulsa historia, marcada por numerosos conflictos, que llevaron a la práctica destrucción de no pocas misiones. Hoy dia, sin embargo, son cada vez más las que se restauran, con mayor o menor fortuna, ya que constituyen un poderoso foco de atracción turística.

Aquí hablaremos de una Misión, no tan famosa como la de Carmel, o la de San Luis Obispo, pero sí mucho mayor y más auténtica: La Purísima.

En la Purísima Mission State Historic Park, el tiempo no solo se detiene, sino que retrocede, hasta 1820, gracias a los trabajos de restauración llevados a cabo y que han dado a la misión el aspecto que presentaba por aquel entonces.

Fundada en 1787, es la décimo primera de las veintiún misiones creadas en California . La Purísima forma parte del llamado “Camino Real” original. Los misioneros españoles abrieron esta vía a finales del siglo XVIII, desde San Diego a Sonoma. La primera misión la fundó Fray Junípero Serra, en 1769, estableciendo con ello las características de un tipo de construcción en adobe que hoy perdura en ranchos y urbanizaciones neocoloniales. Recorrer las 21 misiones que une el camino constituye una forma diferente de conocer California.

La Purísima se encuentra en un enclave magnífico, y un factor fundamental para su desarrollo fue la presencia de un curso de agua, que le permitió convertirse en un asentamiento de notables dimensiones, siendo necesario emplear al menos dos horas y media para recorrerla completamente, sin tener en cuenta la visita al museo, el tiempo que invirtamos en realizar fotografías, o el dedicado a reponer fuerzas.

La sensación de autenticidad la tenemos desde el primer momento, ya que se conservan la mayoría de los edificios, y en su restauración se han incorporado los materiales rescatados de los restos de la Misión, así como otros provenientes de la zona. Incluso se han restaurado el acueducto y el sistema de agua.

Además, se ha habilitado una zona para picnic, y una red de caminos de más de 25 millas, recorre los alrededores para alegría de los aficionados al senderismo. También se puede realizar a caballo. Si optamos por cualquiera de estas formas de visita, hay que tener cuidado con las serpientes de cascabel, protegidas, y que tienen allí su hogar. Es un consejo que os doy desde la propia experiencia.

Una vez dentro del recinto de la misión, asomarse a las diferentes estancias se convierte en un viaje en el tiempo, ya que se encuentran muy bien surtidas, tanto de mobiliario como de objetos de la vida cotidiana. La visita resulta amena, y resguardada del calor, lo que invita a hacerlo sin prisas, deteniéndose en las habitaciones, y, para muchas personas supone un reencuentro con gran cantidad de objetos de su infancia.
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Dizzy's Club
hace 6 meses, 7 días
Este rincón está motivado, en parte, por el libro de Antonio Muñoz Molina, "El invierno en Lisboa", de ahí, las citas.

"-Pero un músico sabe que el pasado no existe… Esos que pintan o escriben no hacen... leer más
Este rincón está motivado, en parte, por el libro de Antonio Muñoz Molina, "El invierno en Lisboa", de ahí, las citas.

"-Pero un músico sabe que el pasado no existe… Esos que pintan o escriben no hacen más que acumular pasado sobre sus hombros, palabras o cuadros. Un músico siempre está en el vacío. Su música deja de existir justo en el instante en que ha terminado de tocarla. Es el puro presente."

Pienso, mientras leo este libro, en las sensaciones que nos invadieron en el Dizzy´s Club de New York. En la mítica Broadway, a la altura de Columbus Circle, el Lincon Center ofrece el mejor jazz.

El legendario saxofonista, Lee Konitz, acompañado por Peter Berstein, Ray Drummond y Matt Wilson, entre otros; el "Dizzy's Cosmopolitan", con ron de vainilla, llenando las copas; la sorpresa al comprobar que una diminuta asiática haga sonar de esa forma el saxo, una sala a media luz, el público entregado, los rascacielos como fondo de la escena, la impresión de estar soñando, de no estar realmente allí.

El jazz, el bourbon, el humo, la mujer fatal, y tres ciudades imaginadas, que no reales - Madrid, San Sebastian, Lisboa- , son el trasfondo de esta novela, cine negro por escrito.

La obra fue llevada a la pantalla , y en ella participó el trompetista Dizzy Gillespie, como podéis ver en este excelente post del Blog "Jazz, ese ruido".
Http://jazzeseruido.Blogspot.Com/2007/05/el-invierno-en-lisboa.Html

"Tocaban solos él y Billy Swann: La ausencia del contrabajo y de la batería daba a su música, a su soledad en el angosto escenario del Lady Bird, una cualidad despojada y abstracta, como la de un dibujo cubista resuelto sólo con el lapiz."

Es una novela predecible, llena de tópicos, donde descubro las pinceladas del futuro Molina, las descripciones que años más tarde deslumbrarán en "Ventanas de Manhattan", ciudades y personajes fantasma, entro en el libro añorando la blanca Lisboa y me encuentro en la noche de los cuadros de Hopper.
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Livraria Lello & Irmao
hace 6 meses, 18 días
Los libros fueron nuestros primeros compañeros de viaje; en realidad, con ellos comenzamos a viajar, leyendo sus páginas, imaginando que éramos los protagonistas, sintiendo, al igual que el autor, la magia de las... leer más
Los libros fueron nuestros primeros compañeros de viaje; en realidad, con ellos comenzamos a viajar, leyendo sus páginas, imaginando que éramos los protagonistas, sintiendo, al igual que el autor, la magia de las palabras.

Tal vez es por eso que, siempre buscamos en nuestros viajes "reales", espacios donde detenernos un momento, rodeados de libros, escritos en otras lenguas, leídos por gentes de culturas diferentes, pero todos unidos en una misma búsqueda, que es, simplemente, el conocimiento, el intercambio, las miradas cómplices e incluso sorprendidas de quien no espera encontrar extranjeros en lugares así, edificios construidos para guardar tesoros de la literatura, o, simplemente librerías.

En el 144 de la Rua das Carmelitas, Porto, Portugal, se encuentra uno de esos lugares. Un lugar lleno de historia, de recuerdos, de anécdotas, grandes momentos, autores, lectores, curiosos, y sobre todo, libros.

La Livraria Lello & Irmao es un edificio construido expresamente para ser librería, y se inauguró el 13 de Enero de 1906. Su estilo, neogótico, la convierte en, para muchos la librería más bonita del mundo.

En su magnífica fachada, a ambos lados de la gran ventana central podemos ver dos figuras que representan al Arte y a la Ciencia, lo que ya supone toda una declaración de intenciones, y nos recuerdan que ambos conceptos no son opuestos, sino complementarios. Lástima que los diseñadores curriculares lo hayan olvidado.

En su interior la decoración, en madera, te deja asombrado desde el primer momento. La escalera es sin duda, el elemento más destacado, ya que toda la disposición de la sala nos lleva a ella. Asombra su decoración, el color rojo de sus peldaños, y, al menos a nosotros, su reducido tamaño, ya que las fotografías la hacen parecer mucho mayor. En este sentido, se parece a la Escalinata de la Biblioteca Laurenciana, de Miguel Angel.

Desde los pilares de la sala, nos observan grandes de la literatura portuguesa, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Antero de Quental, Tomás Ribeiro, Teófilo Braga y Guerra Junqueiro.

Ya en el piso superior, admiramos la vidriera central, los candelabros, la escalera, y el ir y venir de los clientes; olemos el café, nos sentamos y el tiempo se hace más humano, olvidando las prisas.

Probablemente, hoy día la repercusión obtenida por su aparición en la gran pantalla, habrá desvirtuado algo su carácter. No obstante, si Porto es vuestro destino, buscadla, deteneos y disfrutad de lo que es: Una magnífica librería.
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Shoshone Point, el Gran Cañón al alcance de la mano
hace 7 meses, 16 días
Seguramente habrá pocas, o tal vez ningún otra, ruta en el Gran Cañon del Colorado con una relación esfuerzo-recompensa tan magnífica como el sendero que lleva al lugar llamado Shoshone Point.

Los... leer más
Seguramente habrá pocas, o tal vez ningún otra, ruta en el Gran Cañon del Colorado con una relación esfuerzo-recompensa tan magnífica como el sendero que lleva al lugar llamado Shoshone Point.

Los recorridos, y en realidad el parque de el Gran Cañon se dividen en dos zonas, el South Rim y el North Rim. De los dos, el primero es el más conocido, el más explotado turísticamente, y también el más acondicionado.
Todo el South Rim esta plagado de View Points, que son ciertamente espectaculares, no requieren ningún esfuerzo, salvo el de poder encontrar aparcamiento en las épocas de mayor afluencia de público y subir y bajar el coche. Aunque impresionantes, las vistas no se pueden comparar a lo que se obtiene dentro del cañón, descendiendo a sus profundidades.

Luego estan los trails, los senderos marcados que recorren el parque, y que, esta vez sí, exigen preparación tanto física como psicológica, con una increíble excepción: Shoshone Point.

Se trata de un recorrido de aproximadamente dos millas, con una duración estimada de entre 40 y 60 minutos, prácticamente sin inclinación, por lo que su calificación es, acertadamente, de recorrido sencillo.

La mayor parte de los view points a lo largo del South Rim, ofrecen una vista similar entre sí, y no permiten una contempación tranquila y silenciosa de la inmensidad del Gran Cañón. Este recorrido, lo hace posible, y además constituye un excelente punto de observación para planificar varias rutas mucho más exigentes, como el Grand View.

El recorrido, que incluso no aparece en muchas guías, y tampoco está señalizado en su entrada, es realmente agradable. Partimos de Gran Canyon Village, por la Desert View Drive, debemos dejar el vehículo e internarnos por una senda sin señalizar, siendo necesario conseguir una guía donde aparezca este sendero, o pedir información en los lugares dispuestos para ello en el parque.

Nosotros utilizamos la excelente guía, "Hiking Gran Canyon", de Ron Adkison, editada por Falcon (en inglés), y no tuvimos problemas a la hora de encontrar el sendero.

Tras una caminata entre pinos, de repente llegas al borde del abismo, y, eso, por si solo, supone dejarte sin respiración. Caminando paralelos al borde llegamos a Shoshone Point, y allí nos resulta increíble tener esas vistas con tan poco esfuerzo, especialmente después de haber realizado el difícil Tanner Trail.

El atardecer es, sin duda, la hora mágica para disfrutar del Shoshone Point; puedes sentarte al borde mismo del precipicio, viendo el rio Colorado -algo que no se consigue habitualmente en otros lugares-, y como la luz cambia el paisaje, resaltando formas y colores. Ante vosotros se muestra el South Rim en todo su esplendor, los Hance Rapids, los Tapeats, la Desert View Watchtower, e incluso la Marble Platform y los Echo Cliffs.
Más cerca vemos la mole del Vishnu Temple; también fijamos Powell Plateau, Point Sublime y Cape Royal, junto a Wotans Trone.

También se observan Horseshoe Mesa, Sinking Ship, Coronado Butte... Son muchos los caminos que recorren el Gran Cañón, son difíciles, abruptos, la mayoría sin agua, y la soledad a veces resulta sobrecogedora.

Es una experiencia maravillosa.

El Gran Cañon - El Guisante Verde Project, un blog para los cinco sentidos

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