- Rincones 8
- Sus planes 3
- Género: Mujer
- Nació el: 16/09/1987
- Le Interesa: Albergues, Bares de Copas, Bares de Tapas, Campings, Cataratas, Ciudades, Coffee Shops, Cuevas, De interés cultural, Discotecas, Escalada, Esquí, Estaciones de Tren, Fiestas, Información Turística, Interés Gastronómico, Islas, Mercadillos, Paintball, Paracaidismo, Parques Acuáticos, Parques de Atracciones, Parques Temáticos, Playas, Pueblos, Rafting, Reservas Naturales, Restaurantes, Senderismo, Sitios insólitos, Zonas de Copas, Zoos
- 3 cosas que se llevaría en la maleta: un cepillo de dientes, mi camara de fotos y algo con lo que pueda escribir
- Un poco más sobre ella:no he viajado mucho, sin embargo, quiero y he decidido hacerlo
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Paula Perez Lira
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Taj Mahal
hace 8 meses, 14 díasAbierto todos los días excepto viernes. Abierto las noches de luna llena y dos noches antes y dos noches después, excepto viernes y el mes de Ramadán. 6:00 - 19:30
Entrada 750 Rs
Audioguías en español.
El principe Khurram, hijo del... leer másAbierto todos los días excepto viernes. Abierto las noches de luna llena y dos noches antes y dos noches después, excepto viernes y el mes de Ramadán. 6:00 - 19:30
Entrada 750 Rs
Audioguías en español.
El principe Khurram, hijo del emperador Jahangir, conoció a la hermosa y joven hermana del primer ministro de su padre, Arjumand Banu Begun, cuando ésta estaba vendiendo en el mercado del Fuerte Rojo de Agra. El príncipe, prendado por su belleza, le preguntó cuánto costaba un cristal. Ella, de broma, le dijo que era un diamante, y Khurram lo compró enseguida.
Pasado un tiempo, decidieron casarse, y así se lo hicieron saber al emperador Jahangir quien accedió con la condición de que su hijo pasara los siguientes 5 años en las campañas militares.
En 1612 tuvo lugar la ceremonia en la que el emperador dió a Arjumand el nombre de Mumtaz Mahal (mumtaz derivó a Taj -> Taj Mahal significa "palacio de Mumtaz") que significa "la elegida de palacio" y el principe Khurram fue conocido como Shah Jahan o "el rey del mundo". A partir de ese momento, Shah y Mumtaz fueron compañeros inseparables, hasta la muerte de ella en 1631 dando a luz a su 14º hijo.
Cuenta la leyenda que Mumtaz Mahal, en su lecho de muerte, hizo prometer al emperador que construyera el más bonito mausoleo para ella, digno de su amor.
22 años después y tras trabajar en él los mejores artesanos de la época llegados de Costantinopla, Samarkanda, Dandhar y Bagdad, el emperador Shah Jahan vió completada su obra.
Sin embargo, era tal la pena que sentía por la muerte de su amada esposa que cayó enfermo, comenzando una terrible guerra entre sus hijos.
Aurangzeb salió ganador y, tras proclamarse emperador, perdonó la vida a su padre con la condición de encerrarlo en la torre Musmman Bor del Fuerte Rojo de Agra. Así, Shah Jahan pasó sus últimos 8 años de vida encerrado, mirando el Taj Mahal desde la lejanía, hasta su muerte en 1666, tras la que fue enterrado junto con la tumba de su esposa, Mumtaz Mahal, rompiendo la perfecta simetría del hermoso edificio. Se sabe que es una tumba de hombre por el estuche de plumas que hay inscrito en ella.
De todas maneras, las tumbas que se visitan en la actualidad, rodeadas de una celosía de marmol finamente labrada, no son las originales, que permanecen en una ceipta debajo cerrada al público. Es costumbre enre los Indios arrojar monedas a las tumbas antes de salir del mausoleo.
Lo primero que te encuentras al entrar al complejo es el patio ceremonial o bazar, rodeado por 124 celdas sin ventanas donde vivían los artesanos.
Tras pasar la puerta este, te encuentras de frente con la preciosa maravilla, el Taj Mahal en persona. Entre tu posición y el edificio está el Charbagh atravesado por el estanque de loto, una especie de carretera secundaria de tranquilas aguas que consiguen reflejar el Taj Mahal de forma mágica. De hecho, cualquier sitio a lo largo del estanque es bueno para tomar una instantánea del edificio.
Es tal la maravilla de contemplar el Taj Mahal que incluso Shah Jahan decoró la puerta este con el sura 19 del Corán, el cual invita a los fieles a entrar en el paraiso.
El Taj Mahal está realizado con marmol blanco de Makrana, en Rajastán (capital Jaipur) y la elaboración de sus puertas se realizó con diversos materiales como arenisca roja de Fatehpur Sikri, lapislázuli de Ceilán o turquesas del Tibet.
La plataforma sobre la que se asienta el Taj Mahal está bordeada por Pishtaq, arcos encajados en la estructura principal que producen una sensación de profundidad.
Los cuatro minaretes que supervisan el Taj Mahal están ligeramente inclinados hacia afuera para que, en caso de que alguno se caiga, no dañe la obra de arte.
A los lados del Taj Mahal encontramos dos edificios que son, por supuesto, totalmente simétricos entre sí. A la derecha se encuentra la Mehman Khana, la casa que el emperador utilizaba para alojar a sus huéspedes; y a la izquierda la Masjid, es decir, la mezquita del complejo, junto a la que se encuentra el Taj Museum (5RS, mismo horario) en el que podemos encontrar algunos objetos de la época.
EL Taj Mahal es un edificio lleno de leyendas, entre las que destaca el Taj Mahal negro. Cuentan que Shah Jahan, antes de ser encerrado por su hijo Aurangzeb, empezó a construir otro Taj Mahal de marmol negro en la orilla opuesta del río para ser enterrado. Lo cierto es que no hay ninguna base para creerlo. la hipótesis más probable es que quisiera hacer un jardín con una piscina de marmol negro en la que se reflejase el Taj Mahal en color negro ya que, la base de los jardines-tumba mogoles solía tener forma de cruz romana colocando el mausoleo en el centro. Sin embargo, el complejo del Taj Mahal tiene el mausoleo en uno de los estremos y de esta manera, completaría la cruz romana con el inacabado jardín.
Otra de las leyendas que circulan sobre el Taj Mahal es que, una vez finalizado, Shah Jahan hizo cortar las manos y sacar los ojos al arquitecto del edificio, el persa Ustad Ahamad Lahori, y todo el conjunto de trabajadores para que no se construyese nunca un edificio igual. De hecho, se sigue manteniendo que las medidas del Taj Mahal son únicas. -
Fuerte Rojo
hace 8 meses, 17 díasAbierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.
Entrada: 300Rs
Espectáculo nocturno a las 19:30 por 75Rs
Patrimonio de la Humanidad desde 1983
El Fuerte de Agra, o Lal Qila, es un conjunto amurallado de palacios,... leer másAbierto todos los días desde el amanecer hasta el atardecer.
Entrada: 300Rs
Espectáculo nocturno a las 19:30 por 75Rs
Patrimonio de la Humanidad desde 1983
El Fuerte de Agra, o Lal Qila, es un conjunto amurallado de palacios, mezquitas y casas señoriales. Empezó a construirlo el emperador mogol Akbar, nieto de Babur, en 1565; pero hicieron falta casi 400 años y 4 dinastías para completarlo: Akbar, Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb.
Construido en primera instancia como destacamiento militar (de hecho, en la actualidad, sólo se puede visitar el 20% del fuerte, el resto pertenece a los militares) conserva parte de un doble foso que, antiguamente, tenía cocodrilos en la parte exterior con agua traida directamente del río Yamuna, y una jungla con tigres, panteras, elefantes y demás animales exóticos en la parte interior como medidas de seguridad, ya que sólo las familias ricas y los mercaderes podían entrar al fuerte.
Después de acceder al interior por la puerta Amar Singh, el primer edificio que encontramos a mano derecha tras ascender una cuesta es el Jahangiri Mahal. Construido por el emperador Akbar hacia 1575, es fácilmente reconocible por la inmensa bañera de marmol blanco que hay en frente de la entrada, realizada de una sola pieza, y que contenía agua traída desde Rusia para que el pincipe heredero Jahangir tomara sus baños con pétalos de rosa. El interior estaba decorado con pinturas realizadas con oro, oro que robaron los ingleses cuuando atacaron el fuerte. También disponía de un ingenioso sistema de ventilación que consistía en un tanque de agua en el techo y paredes de dos muros con un hueco en el medio. De esta manera, por las paredes corria agua fría en verano para refrescar las estancias, y caliente en invierno para calentarla.
Tras visitar el palacio encontramos el Anguri Bagh, un hermoso jardín rodeado por el edificio del arén de las mujeres, en el que había un viñedo ya que el emperador Jahangir, padre de Shah JAhan, hacía vino, o más bien mosto, puesto que no podía beber alcohol porque era musulman. La tierra para plantar las viñas se traía desde Cachemira, a unos mil kilómetros de distancia.
En la esquina derecha del jardín se encuentra la Musmman Borj, torre octogonal coronada por una cúpula de cobre. De hecho, fue en esta torre donde Shah Jahan pasó sus últimos 8 años de vida ya que, como cuenta la historia, su hijo Aurangzeb le condenó a no poder salir de la torre, sólo a rezar en la mezquita del fuerte, y a tener que ver su querido Taj Mahal desde la lejanía. Como Shah Jahan tenía 74 años, su vista había empeorado considerablemente por lo que utilizaba un espejo para poder verlo mejor.
En las mezquitas del fuerte, así como en esta torre, existía un sistema de agua para lavarse que consistía en un tro de pared inclinada con un agujero en el techo donde había un tanque que se llenaba de agua cuando llovía. De esta manera, el agua corría por la pared convirtiéndose en una ducha y llegaba hasta un desague al que la consucía un canal realizado en el suelo. Este sistema lo trajeron desde Persia.
Siguiendo con nuestra visita nos encontramos el Diwan-e-Khas, que quiere decir Audiencia Privada. Era aquí donde el emperador discutía asuntos importantes con los dirigentes de otros estados y países. El se sentaba en el trono del pavo (el pavo es el símbolo de la India), trono realizado con 2.500kg de oro robado por el emperador de Persia (ahora se encuentra en Irán). De hecho, los ingleses le robaron los diamántes que decoraban el trono, que se sabe calían unos 8 millones de dólares gracias a un antiguo libro del gobierno indio.
Normalmente las paredes estaban decoradas con caligrafía en urdo, lengua que se hablaba en la actual Pakistán. Sin embargo, el Diwan-e-Khas está decorado con caligrafía persa, hablada en el territorio que ocupa el actual Irán.
Cabe mencionar el Shish Mahal o palacio de los espejos donde la emperatriz Mumtaz Mahal, para la cual Shah Jahan construyó el Taj Mahal, tomara sus baños. Actualmente está cerrado por motivos de seguridad ya que los visitantes se didicaban a realizar pintadas y a robar los espejos. A su lado se encuentra un tunel secreto que conduce cerca del Taj Mahal porque, aunque desde el fuerte parezca que el mausoleo se encuentra en la otra orilla del río Yamuna, los dos edificios están en la misma orilla. -
Castillo de Gibralfaro
hace 9 meses, 26 díasLa ciudad de Málaga existe desde hace más de 28 siglos. Prueba de ello tenemos el faro fenicio construido en el siglo VII a.C que forma parte del bellísimo castillo del Gibralfaro. Aunque fue Abderraman III quien transformó las antiguas ruinas... leer más
La ciudad de Málaga existe desde hace más de 28 siglos. Prueba de ello tenemos el faro fenicio construido en el siglo VII a.C que forma parte del bellísimo castillo del Gibralfaro. Aunque fue Abderraman III quien transformó las antiguas ruinas existentes, es a la ampliación y construcción del castillo realizada por el rey nazarita Yusuf I en 1340 a la que debemos las ruinas que actualmente podemos visitar. En 1487, el castillo sufrió un asedio durante todo el verano por parte de los Reyes Católicos tras el cual, el rey Fernando el Católico decidió convertirlo en su residencia mientras su mujer, la reina Isabel I de Castilla optaba por vivir en la ciudad.
Actualmente es totalmente visitable junto con un centro de interpretación con una exposición que repasa elementos de la vida cotidiana militar en el castillo a lo largo de la historia. Aconsejo comprar la entrada de la Alcazabar y el Castillo del Gibralfaro juntos, subir en el autobús número 35 que te deja en la puerta y, tras visitar el castillo, descender andando hasta la puerta del Alcazabar.
Antes de llegar al Castillo se encuentra el impresionante Parador de turismo de Málaga, con unas vistas de la ciudad tan impresionantes como las que se observan desde las ruinas fenicio nazaritas. -
Playa de Barrañán
hace 11 meses, 14 díasLa playa de Barrañán es la que más me gusta de las que tiene el municipio de Arteixo (La Coruña). Playa larga de arena muy fina y con algunas dunas, rara vez está demasiado poblada. En su extremo occidental está el mejor lugar de baño y sol sobre... leer más
La playa de Barrañán es la que más me gusta de las que tiene el municipio de Arteixo (La Coruña). Playa larga de arena muy fina y con algunas dunas, rara vez está demasiado poblada. En su extremo occidental está el mejor lugar de baño y sol sobre todo si hay niños ya que una pequeña ría permite que se bañen incluso si el mar tiene bandera roja.
Al lado, subiendo una cuesta corta, hay un kiosko en el que beber o comer, tiene una gran terraza cubierta con bancos de madera en los que leer a la sombra viendo el mar es todo un placer.
En el extremo oriental se continúa mediante un saliente elevado con una preciosa cala en la que se practica nudismo de forma habitual, pero para llegar hay que ascender un trecho de carretera y bajar una cuesta bastante empinada.
La playa de Barrañán está comunicada con la de Alba-Sabón por un camino para bicis y peatones de unos 4 km, va bordeando la costa y las vistas son preciosas aunque hay algunas cuestas empinadas.
La playa de Barrañán es la que más me gusta de las que tiene el municipio de Arteixo (La Coruña). Playa larga de arena muy fina y con algunas dunas, rara vez está demasiado poblada. En su extremo occidental está el mejor lugar de baño y sol sobre todo si hay niños ya que una pequeña ría permite que se bañen incluso si el mar tiene bandera roja.
Al lado, subiendo una cuesta corta, hay un kiosko en el que beber o comer, tiene una gran terraza cubierta con bancos de madera en los que leer a la sombra viendo el mar es todo un placer.
En el extremo oriental se continúa mediante un saliente elevado con una preciosa cala en la que se practica nudismo de forma habitual, pero para llegar hay que ascender un trecho de carretera y bajar una cuesta bastante empinada.
La playa de Barrañán está comunicada con la de Alba-Sabón por un camino para bicis y peatones de unos 4 km, va bordeando la costa y las vistas son preciosas aunque hay algunas cuestas empinadas.
La playa de Barrañán es la que más me gusta de las que tiene el municipio de Arteixo (La Coruña). Playa larga de arena muy fina y con algunas dunas, rara vez está demasiado poblada. En su extremo occidental está el mejor lugar de baño y sol sobre todo si hay niños ya que una pequeña ría permite que se bañen incluso si el mar tiene bandera roja.
Al lado, subiendo una cuesta corta, hay un kiosko en el que beber o comer, tiene una gran terraza cubierta con bancos de madera en los que leer a la sombra viendo el mar es todo un placer.
En el extremo oriental se continúa mediante un saliente elevado con una preciosa cala en la que se practica nudismo de forma habitual, pero para llegar hay que ascender un trecho de carretera y bajar una cuesta bastante empinada.
La playa de Barrañán está comunicada con la de Alba-Sabón por un camino para bicis y peatones de unos 4 km, va bordeando la costa y las vistas son preciosas aunque hay algunas cuestas empinadas.
La playa de Barrañán es la que más me gusta de las que tiene el municipio de Arteixo (La Coruña). Playa larga de arena muy fina y con algunas dunas, rara vez está demasiado poblada. En su extremo occidental está el mejor lugar de baño y sol sobre todo si hay niños ya que una pequeña ría permite que se bañen incluso si el mar tiene bandera roja.
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En el extremo oriental se continúa mediante un saliente elevado con una preciosa cala en la que se practica nudismo de forma habitual, pero para llegar hay que ascender un trecho de carretera y bajar una cuesta bastante empinada.
La playa de Barrañán está comunicada con la de Alba-Sabón por un camino para bicis y peatones de unos 4 km, va bordeando la costa y las vistas son preciosas aunque hay algunas cuestas empinadas.
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León
10 Mayo 2012La visita que planteo dura aproximadamente 1hora y media. El recorrido se realizará a pie haciendo un total de 10 paradas por el barrio románico y el barrio húmedo de León, lo que se considera el centro histórico de la ciudad. Aunque muchos de los... leer más
La visita que planteo dura aproximadamente 1hora y media. El recorrido se realizará a pie haciendo un total de 10 paradas por el barrio románico y el barrio húmedo de León, lo que se considera el centro histórico de la ciudad. Aunque muchos de los edificios en los que vamos a pasar se consideran de entrada obligatoria, ya sea por la importancia de los objetos que alberga su interior o por el interés artístico o arquitectónico, no entraremos en ninguno debido al escaso tiempo del que disponemos.
El punto de partida de la visita será enfrente al edificio Pallares, antiguo almacén de ferretería. Este edificio del año 1922 alberga el museo arqueológico provincial de León con múltiples piezas de la provincia desde el neolítico hasta la actualidad.
Continuaremos por la calle Pilotos Requeral hasta nuestra segunda parada, el parque romántico del Cid, donde podremos contemplar parte de la muralla romana leonesa, testigo de la creación de la ciudad por la Legio VII en el año 74 d.C. Este es el punto centro de uno de los dos barrios que recorreremos en la visita, el Barrio Romántico.
Una de las joyas arquitectónicas de León es la Basílica de San Isidoro, siempre custodiada por la escultura de Las Cabezadas, una ofrenda que se celebra el primer domingo de Abril entre la corporación local, quienes entregan un cirio al Abad en agradecimiento al ruego de lluvia implorado a san Isidoro por el pueblo leonés en el siglo XII. Este edificio románico primitivo de los siglos XI y XII es uno de los puntos por los que los peregrinos, en su camino a Santiago de Compostela, deben pasar obligatoriamente. De hecho, si alguno de estos caminantes no pudiera seguir su camino, podría pasar por la puerta derecha de la iglesia, llamada del perdón, para recibir el perdón de sus pecados sin necesidad de terminar la peregrinación. En el tímpano de la Puerta del Perdón se ven tres escenas religiosas: la Ascensión, el Descendimiento y el Sepulcro vacío contemplado por las 3 marías, todo ello custodiado por las cabezas de un León y un Perro. A través de la puerta al museo de la Basílica, se accede a la capilla Sixtina del románico, el Panteón de los Reyes, llamada así por las pinturas románicas del siglo XII que alberga, conservadas casi en su perfección colorística a pesar de la historia.
Nuestra cuarta parada será la plaza de la Puerta del Castillo, o más conocida como Arco de la Cárcel, puesto que el edificio que actualmente alberga el Archivo Provincial, después de construirse como castillo o más bien ciudadela de León, se convirtió en cárcel a finales del siglo XIX y principios del XX. Desde hace unos años, este es uno delos puntos más conflictivos de León debido a la polémica de instalar las esculturas modernas de Eduardo Arroyo en el casco histórico de la ciudad.
El punto más importante de León, y uno de los más impresionantes edificios religiosos de la península ibérica, es la Catedral gótico-francesa de Santa María, también conocida como Pulcra Leonida. Conocida mundialmente por sus vidrieras, que recrean en el interior una sensación de movimiento al visitante gracias a sus vivos colores, también es admirada por su increíble construcción, que copia la base a la Catedral de Rems en Francia. Este inmenso edificio, que apoya todo su pero sobre las vidrieras, está construido sobre un palacio románico, cedido por el rey Ordoño II en agradecimiento a Dios por haber vencido a los árabes, para la construcción de la primera de las tres catedrales que ha habido en este lugar. Debido, entre otras cosas, a la estructura de los cimientos del palacio, de ancho superior al de la catedral, esta ha estado en peligro de derrumbe desde su inicio. De hecho, cuenta la leyenda que durante su construcción, el trabajo realizado por los obreros durante el día era destruido por un maligno topo durante la noche, hasta que este fue capturado y colgado muerto en la puerta norte. Los visitante pueden entretenerse en su interior intentando buscar la piel del maléfico topo.
A la derecha de la Catedral podemos encontrar el Palacio Episcopal de León, edificio del siglo XVII, que nada tiene que ver con la magnífica creación de Gaudí en la ciudad de Astorga.
Una de las seis entradas a la Plaza Mayor de León está custodiada por el Torreón de Don Ponce, construcción del siglo XII y llamada así en honor al Gobernador de la torres de la ciudad y mayordomo del rey Alfonso VII, Don Ponce de Minerva.
La Plaza Mayor de León, una de las que mejor conserva su estructura medieval en la península, y siempre custodiada por el Mirador o palco municipal, que era la antigua Casa de la Panadería. La plaza sigue albergando los miércoles y sábados a los agricultores y vendedores que ofrecen sus productos como se ha hecho desde su creación. Fue coso taurino, lugar de ejecuciones y escenario de los fastos de la Corte Isabelina, pero la escena más nacional que ha vivido la plaza fue el grito de guerra contra los franceses en el año 1810.
Nuestra siguiente parada será la primera para los peregrinos en el Camino de Santiago a su entrada a la ciudad puesto que aquí se encuentra el convento de las Carvajalas, donde se les acoge y se les sella su pasaporte de camino a Santiago. Se trata de la plaza del grano, nombre por el que se conoce la Plaza de Santa María del Camino, debido al mercado de grano y otros alimentos que se celebraba en este lugar a pesar del incómodo empedrado, que todavía conserva. Hay una iglesia conocido por los mismos nombres que la plaza y una cruz de piedra puesto que, según cuenta la leyenda, aquí apareció la “Morenica del Mercado”, nombre por el que se conoce en el barrio a la Virgen María, un 9 de febrero. En el centro de la plaza podemos contemplar una de las más bonitas fuentes de León donde dos niños barrocos dejan caer agua desde sus manos cruzadas en la espalda representando la confluencia de los dos ríos que pasan por León, el Bernesga y el Torio.
La penúltima de nuestras parada es la plaza de San Martín que muestra claramente porque se llama al Barrio Húmedo de esta manera debido a la cantidad de bares en los que podemos tomar los famosos cortos de León y tapear un poquito. Por ejemplo, en el bar La Bicha nos encontraremos la mejor morcilla de León o una espectacular variedad de croquetas en el bar El Rebote. Todo ello guardado por la Casa de las Carnicerías que, como su propio nombre indica, era el antiguo matadero desde el que se repartía la carne a toda la ciudad y que actualmente alberga una oficina de Caja España.
La plaza de San Marcelo o de las palomas por la cantidad de estos animales que hay, es el final del Barrio Húmedo para entrar en la parte moderna de la ciudad. Aquí se encuentra el antiguo ayuntamiento, edificio del siglo XVI, dónde actualmente se celebran las bodas civiles. También encontramos en la plaza dos palacios: el de Torreblanca, sede del Nuevo Recreo Industrial, y el de Hermando de Villafañe, con un interesante escudo en su fachada. Es una plaza con mucho movimiento de personas, por ellos se celebran aquí diversos eventos como el Belén en Navidad o la Feria del Libro.
De paso a nuestra última parada cabe la pena pararnos en la escultura del trazado de la ciudad realizada a escala según el León romano, medieval y actual.
Actualmente sede de la Diputación Provincial de León, este palacio construido en el siglo XVI fue encargado al arquitecto Rodrigo Gil de Hontañon por el obispo de Calahorra Juan de Quiñones y Guzmán, perteneciente a uno de los linajes más importantes de León, los Guzmanes. A su lado encontramos la joya arquitectónica que nos dejó Gaudí en la ciudad. SU principal cometido fue el de almacén textil para la familia Botines. Sin embargo, actualmente alberga la sede de Caja España, quien ganó el premio Europa Nostra en 1998 por su restauración. El edificio es contemplado en todo momento por el mismo Gaudí, una escultura de bronce que se encuentra sentada en un banco en mitad de la plaza. -
Mérida
10 Mayo 2012La preciosa ciudad de la que voy ha hablar,entre los ríos Guadiana y Albarregas, se llama Mérida, y es la capital de la CCAA de Extremadura, pobre économicamente, pero rica en historia. Mérida fue creada por el Imperio Romano en el año 25 AC por... leer más
La preciosa ciudad de la que voy ha hablar,entre los ríos Guadiana y Albarregas, se llama Mérida, y es la capital de la CCAA de Extremadura, pobre économicamente, pero rica en historia. Mérida fue creada por el Imperio Romano en el año 25 AC por Octavio Augusto. El nombre que recibió dicha ciudad, establecida en un poblado ya existente a cambio de darles la categoría de ciudadanos romanos, fue Emerita Augusta, del latín "emeritus" que significa retirado, ya que constituía, a parte de la capital de Hispania, una especie de ciudad de vacaciones para los soldados romanos retirados con honor.
De la época romana quedan diversas joyas que hoy constituyen el Conjunto Arqueologico Emeritense Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993. Una de ellas, y quizá la más famosa debido al Festival de Teatro Clásico de Mérida, es el teatro romano, del año 15 AC. Sufrió multiples remodelaciones como la que hizo Trajano a finales del siglo I principios del siglo II en la que remodelo la fachada tal y como la podemos ver hoy en día, o el cubrimiento de arena que sufrió en época cristiana por su inmoralidad, dejando sólo al descubierto el graderío, o como se solía conocer, "las siete sillas", ya que, según cuenta la leyenda, era allí donde se sentaban los reyes moros para decidir el destino de la ciudad.
De la invasión árabe sólo cabe destacar el Alcazar que Abderraman II mandó construir en el año 835 DC desde donde controlaba a los habitantes de la ciudad dadas las continuas revueltas contra el dominio emiral. Fue el primer Alcazar construido en la Península.
Siguiendo con los edificios culturales romanos, cabe destacar el Anfiteatro Romano, del año 8 AC, en el cual luchaban gladiadores entre sí, fieras entre sí, o gladiadores contra fieras. Tenía un aforo de unas 15000 personas dividido en tres zonas según las clases. Hoy en día sólo se puede visitar la parte inferior, ya que las otras dos partes superiores fueron utilizadas como cantera para construcciones ayecentes. El Circo Romano constituía también una gran fuente de diversión debido a las carreras de bigas (2 caballos) o de cuádrigas (4 caballos), y aunque se encontraba fuera del recinto amurallado, era tal su popularidad que se importalizaban a los ginetes en pinturas y mosaicos.
Una de las fuentes de agua de la ciudad se conducía desde el embalse de Proserpina hasta la ciudad gracias al Acueducto de los milagros, de inicios del siglo I. Se encuentra en bastante buen estado, y de ahi el nombre ya que parece un milagro que siga en pié, sobre todo en el tramo que salva el valle del río Albarregas, el tramo más cercano a la ciudad.
Otras dos construcciones de carácter civil hacen de Mérida una ciudad especial: el puente romano sobre el guadiana, que podría considerarse el origen de la ciudad, y el cual fue remodelado en 1603 debido a una gran riada que derribo gran parte de la estructura. La segunda y no por ello menos importante, es el Arco de Trajano, arco de entrada al foro principal dónde también se encuentra el Templo de Diana, y que debía ser precioso cuando lo construyeron ya que estaba totalmente cubierto de mármol.
El día 10 de diciembre es un día especial en Mérida, puesto que es el día de Santa Eulalia, patrona de la ciudad. Cuenta la leyenda que esta pequeña niña cristiana que vivía en época romana, justo cuando el gobernador Daciano prohibió el culto cristiano. Su madre, sabiendo que la pobre niña corría grave peligró, se la llevó a vivir al campo. Sin embargo, Eulalia volvió a la ciudad para pedir a gobernadores que quitaran esa injusta ley. Daciano, viendo que no podía comprar a la niña con regalos, hizo que la torturaran hasta que su cabellera salió en llamas y muerió quemada. Justo en ese mismo lugar se encuentra hoy la Basilica de Santa Eulalia, reconstruida en el siglo XIII siendo la única construcción plenamiente medieval de la capital extremeña y una gran meta de peregrinación en toda Europa. -
Museo del Louvre
06 Julio 2011La primera vez que puse antención en el Louvre, como muchas otras personas, fue con Tom Hank y Amelie buscando el Santo Grial (no diré dónde se encuentra). Sin embargo, hace unos días he podido disfrutar de un par de horas (una mierda pero justo... leer más
La primera vez que puse antención en el Louvre, como muchas otras personas, fue con Tom Hank y Amelie buscando el Santo Grial (no diré dónde se encuentra). Sin embargo, hace unos días he podido disfrutar de un par de horas (una mierda pero justo para ver lo que vas buscando, no más) en su interior y de algún otro momento en su exterior.
Gracias al Freetour Sandeman's Neweurope, un chico argentino de lo más simpático (y guapo) nos contó, como si de un cuento se tratase, la historia de París. Entre las anecdotas se encontraba, por ejemplo, como el rey Felipe el Hermoso, más conocido como ese actor super hiper mega guapo (no encuentros más superlativos) que hacía de marido de Pilar Lopez de Ayala en Juana la Loca, debiendo grandes cantidades de dinero a la congregación de los Templarios, que a parte de intentar conseguir el lugar santo cristiano (nunca llegaron a conquistar Jerusalen) y de buscar ansiosos el Santo Grial (volvemos a la historia gracias a libros y películas), eran unos prestamistas de cuidado, decidió acusarlos de hereges y así no pagarles ni un duro.
El Louvre, sea como museo, jardín o palacio, fue uno de los lugares elegidos por Ariel (nuestro guía) como parada obligatoria. De ahí pude saber el "cuento" de que el rey Enrique IV el Buenamado se hizo casar con Margot Valoir a causa de la madre de ésta, ya que la señora Catalina pretendía hacer ver a los franceses que, tanto protestantes como catolicos,podían vivir en paz y armonía. Los franceses, y los parisinos concretamente, no se tomaron esta boda muy bien, por lo que algunas noches antes del matrimonio, se adentraron en el palacio del Louvre, dónde eran horpedados todos los invitados, tanto protestantes como catolicos, causando más de 600 heridos. Cualquiera en su sano juicio hubiera pensado en aumentar las medidas de seguridad, sin embargo, la señora Catalina, hizo armar a todos los parisinos y, la noche antes de la boda, al sonido de las campanas de la iglesia, cientos de personas entraron en el Palacio (el cual encontraron totalmente abierto) y mataron a más de 2000 protestantes. Lo que se ha llamado la noche de Bartolomé (creo que fue llamado así por el nombre de la iglesia que proclamó el ataque) Enrique IV se salvó, siendo la única condición que, justo antes del "sí quiero", diera también el sí quiero al catolicismo. He de decir que poco después se convirtió en uno de los reyes más queridos de Francia, de ahí su apodo del rey Buenamado.
Podría hablar millones de cosas del Louvre:sus inmensos pasillos enlos que quién más o quién menos se ha perdido, los puntos de color enlas ventanas en las que se encuentran las obras más importantes para que en caso de incendio los bomberos sepan donde tienen que entrar primero (ya sabes, en caso de fuego, abrazate a la Vicoria de Somocracia), o el precioso jardín repletos de sillas verdes para que la gente pueda sentarse o tomar el sol. Sin embargo, sólo os diré que para saber lo que es, no hay nada mejor que visitarlo. Aquí os dejo algunas imagenes, entre ellas una panorámica del patio interior. -
Wycker Brugstraat
07 Mayo 2011Tengo una extraña costumbre cada vez que voy a Maastricht: dar un beso y hacer una fotografía a esta extraña escultura.
Se encuentra en la calle principal que debes cojer para dirigirte al centro de Maastricht, o sea que todo el mundo que haya... leer másTengo una extraña costumbre cada vez que voy a Maastricht: dar un beso y hacer una fotografía a esta extraña escultura.
Se encuentra en la calle principal que debes cojer para dirigirte al centro de Maastricht, o sea que todo el mundo que haya estado allí y que haya ido en tren, ha debido de verla. Para mi es como mi novio :D o al menos eso dicen mis amigos. Su extructura en trozos, por decirlo de alguna manera, me parece enigmática, algo mágica.
Es una de las muchas esculturas que existen en Maastricht, y lo mejor que podeis hacer es averiguar su paradero llendo sin rumbo fijo por esta bella, lo que no os causara mucho tiempo porque es realmente una ciudad pequeña.
