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RINCONES: 14

Nako

17 Febrero 2012

El pueblo de Nako (3.700m. de altitud) está situado en la subdivisión de Pooh del distrito de Kinnaur en Himachal Pradesh a tan sólo 8 km. de la frontera tibetana. Dominado por el monte Leo Pargial, es famoso por la leyenda de Padmasambhava, que... leer más

El pueblo de Nako (3.700m. de altitud) está situado en la subdivisión de Pooh del distrito de Kinnaur en Himachal Pradesh a tan sólo 8 km. de la frontera tibetana. Dominado por el monte Leo Pargial, es famoso por la leyenda de Padmasambhava, que creó el pueblo lanzando una roca en este lugar. Sus huellas todavía se pueden ver en la roca y son muy veneradas. Nako está establecido alrededor de un encantador lago rodeado por árboles de sauces y álamos. Tiene una Gompa con cuatro templos del siglo XI, de la orden tibetana de Drukpa. Fue gravemente destruida por un terremoto en el año 1975, aunque todavía conserva algunos mandalas, murales y máscaras. Nako es una tranquila y seductora aldea en los Himalayas de la India del Norte.

Llegué al pequeño pueblo de Yangthang en autobús por una pista sin asfaltar a través de un paisaje espectacular, como en todos los Himalayas. Una carretera peligrosa, que se recorre siempre al lado de grandes precipicios y con deslizamientos de piedras, ríos que se desbordan e inundan la pista. Desde Yangthang no hay trasporte público a Nako, a unos 8 km.

Soy de andar, pero no de hacer treking, y menos cargada con una mochila y a 3.700m. de altura… así que me lo tomo con calma, empiezo a caminar y enseguida encuentro una cantina, la única en el pueblo, y pido un sabroso chai, el té con leche himalayo. Entablo fácilmente conversación con la chica del bar y me cuenta que hay un hombre que a veces hace viajes hacia Nako. Me dice que está en un almacén más abajo, que pruebe suerte. Llego con mis dudas a lo que parece un almacén y llamo a la puerta entreabierta… no hay señales de vida, llamo otra vez… al final me decido a abrir la puerta para echar un vistazo…. está oscuro, siete hombres jugando a las cartas, saludo con timidez y pregunto por el hombre que puede ir hasta Nako, por si me puede llevar… no hay contestación alguna, ni tan solo se han girado para mirarme, estoy convencida de que me han oído… espero…. nada… seré invisible? Que hago? Siguen jugando a la timba como si yo no existiera… espero quieta… en el umbral de la puerta. Que situación!. No sé cuanto tiempo pasó… cinco minutos o más quizás, desconcertada, callada, humilde, esperando… Finalmente un hombre se giró y me dijo, espera en el bar, cuando termine te llevo a Nako. Di las gracias y asentí. Estuve tres horas esperando en el bar, charlando con la chica y con más aldeanos que iban y venían. No creía ya que el hombre me llevara a Nako, no importaba, podría dormir en Yangthang y decidir al día siguiente. Estaba aprovechando el día en muy buena compañía. Pero sorpresa! Aparece el hombre para buscarme para llevarme a Nako!!!! Bien! Me lleva y acordamos para que me recoja al cabo de cuatro días.

Nako es auténtico, encantador y sus gentes totalmente acogedoras que te saludan con una amplia y sincera sonrisa. Pasear por sus calles es descubrir a cada paso pequeños tesoros regalos del pasado, pinturas en el rincón que menos te esperas, pequeñas estupas en las esquinas, la gente que te invita fácilmente a tomar un te o a cenar, una caminata alrededor del lago y una buena charla, y muchas más experiencias que no dan tiempo a contar.

Las afueras de Nako son una joya, a mí me impresionó especialmente un muro de “manis”, plegarias de piedras lisas con inscripciones grabadas en sánscrito que parece que te llevan al infinito.

Fueron cuatro días maravillosos, llenos de sensaciones, belleza, cariño que te elevan el alma.



El Santuario de Matobo National Park

30 Diciembre 2011

La ciudad de Bulawayo está situada al suroeste del país y para mí la de más encanto. A 30 km al sur de la ciudad está el Parque Nacional de Matobo con una extensión de 425km2y está situado en el núcleo de Matobo Hills (3.000km2 ). Las Matobo se... leer más

La ciudad de Bulawayo está situada al suroeste del país y para mí la de más encanto. A 30 km al sur de la ciudad está el Parque Nacional de Matobo con una extensión de 425km2y está situado en el núcleo de Matobo Hills (3.000km2 ). Las Matobo se formaron hace unos dos mil millones de años, cuando el granito se vio forzado a subir a la superficie dando lugar a este paisaje lleno de cerros con gigantes rocas de granito de cantos rodados o Kopjes como les llaman localmente.

Tiene una vegetación muy variada, con más de 175 especies de aves con un gran número de águilas negras, 88 de mamíferos, 39 de serpientes y 16 de peces. Los mamíferos más destacables son el rinoceronte blanco y negro, el antílope sable, el impala, la jirafa, la cebra, el ñu y el leopardo.

Matobos es un importante enclave de pinturas rupestres de unos 13.000 años de antigüedad (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Las pinturas están en las cuevas de Pomongwe, Nswatugi, Mjelele, Bambata, Inanga.

Después de la cálida acogida en Bulawayo no me esperaba que este parque calara tan hondo en mí. Está lleno fuerza, poder y magia. Todas estas formas redondeadas de las rocas en un fantástico e imposible equilibrio, vistas a lo lejos parecen formaciones de castillos y ciudades, y de cerca ves figuras caprichosas con múltiples representaciones, un corazón partido, una cara de elefante, una mujer en burro, una familia ... Arriba en una colina hay unas gigantescas rocas que imponen un gran respeto y admiración, los Ndebele (etnia de la zona con los Shona) lo llaman “El Lugar de los Espíritus Benévolos”, Cecil Rhodes escogió este lugar para ubicar su controvertida tumba y la rebautizó con el nombre de “Vista del Mundo”.

Entre todo este paisaje están camufladas las cuevas con las pinturas rupestres con dibujos de jirafas, rinocerontes, hombres cazando y luchando… todo un tesoro escondido en las colinas.

Matobo es la morada del rinoceronte blanco, fáciles de ver incluso con sus crías, tuve la inmensa suerte de estar muy cerca de uno en silencio…. solemne, magnífico, vigoroso, mi primer contacto con un gran mamífero … sin palabras.

Matobo es hogar del culto oracular del Dios Mwari, cuya voz se cree que se oye desde las rocas. Este poderoso oráculo enlaza a todas las comunidades indígenas de las montañas, donde los espíritus ancestrales viven en los bosques sagrados, montañas, cuevas, árboles y estanques. Dentro de las colinas de Matobo, algunos lugares son conocidos como santuarios y su poder es generalizado. Y no me cabe ninguna duda yo también los sentí.



Parque Nacional Hwange

02 Septiembre 2011

El parque nacional Hwange cubre aproximadamente 14.600 kilómetros cuadrados, se extiende al noroeste del país, cerca de su frontera con Botswana y Zambia, al sur de las Cataratas Victoria. Hwange es la reserva más grande de Zimbabwe. El parque se... leer más

El parque nacional Hwange cubre aproximadamente 14.600 kilómetros cuadrados, se extiende al noroeste del país, cerca de su frontera con Botswana y Zambia, al sur de las Cataratas Victoria. Hwange es la reserva más grande de Zimbabwe. El parque se ubica en el sureste del país, en la ruta entre Bulawayo y Victoria Falls. Hwange está compuesta de tres campamentos diferentes: Sinamatella (un antiguo rancho de ganado cerca del límite norte del parque), Robins (cerca del límite occidental) y Main (situado en la entrada principal del parque). Hay bungalow y camping en su interior.

El parque aloja casi 400 tipos de aves y más de 100 especies de mamíferos, incluyendo 19 herbívoros grandes y ocho carnívoros grandes. Tiene una de las poblaciones de elefantes más numerosa del mundo. La fauna está repartida en varios parques y reservas naturales en los que se pueden contemplar especies típicamente africanas como leones, leopardos, guepardos, elefantes, cebras, jirafas, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, antílopes sables y otros, gran kudu, ñu, licaones, hienas, cocodrilos, gacelas Thomson y otras, oryx, impalas, nyala, oribí, monos, babuinos, mangostas, genetas, civetas, suricatis, cebellinas, águilas, etc..

Llegué a las dos de la madrugada en tren a la estación y pueblo de Dete, cerca de la entrada principal de Hwange. Negro, oscuro, ni un alma. Esto es una estación?... pensé.
Nada, hay que echarse a andar … pero como no …y como siempre…se acercaban tres sombras humanas hacia mí. Tres jóvenes que cada día esperan la llegada del tren para captar algún turista como yo para ofrecerles alojamiento, y yo encantada. Barato, sencillo y limpio, que más quiero?

Estuve tres días recorriendo el parque, me junté con una neozelandesa y dos ingleses para compartir gastos y alquilar un jeep juntos para recorrer el parque.

Nos levantábamos antes del amanecer, empezábamos de noche para conocer la vida salvaje en su apogeo, así pudimos ver leones comiéndose una jirafa bajo un árbol seco lleno de buitres esperando su turno para el festín, las espantadizas gacelas siempre alertas …, abandonando los sonidos de la noche por un cálido amanecer. Es maravilloso. Estás en medio de un documental. Pero no, estás allí, los olores, los bramidos, los rayos. TOTAL !!!!

Ves por doquier elefantes, jirafas, zebras, ñus, antílopes, etc. Los ojos siempre abiertos de par en par para no perderme nada. Oh, y los juguetones suricatis!

El pueblo de Dete es muy pequeño y sencillo, pero la gente es acogedora y encantadora. Paseándote por el pueblo te invitan a compartir su cerveza casera “chibuku”, que se bebe dentro de una calabaza con granos de cereales dentro, todo el mundo te abre sus puertas para compartir contigo su hospitalidad, si se están peinando, si están cosiendo, si están bebiendo….

Tomé el tren a las dos de la mañana en un compartimiento de seis literas dirección Victoria Falls. Pero al cabo de dos horas chocamos con un gran elefante y la locomotora quedó muy dañada y averiada. El elefante murió. Todos los pasajeros fuimos saliendo para ver que pasaba, Dios que espectáculo! No me lo podía creer!!. Con eso que todos los pasajeros en un pensamiento colectivo decidieron hacer un fuego y comerse allí mismo el hígado del elefante, la parte más preciada. Vaya fiesta !! No fotos, sorry. Total que estuvimos un día y medio parados en el linde del parque, pero acudieron en nuestra ayuda un grupo de rangers con comida y bebida. Había que hacer cola, una gran cola, para conseguir un plato de judías, un trozo de pan y un poco de zumo de naranja Tang. Que detalle no? Ya os podéis imaginar, todos conversábamos con todos durante estos dos días atrapados en el tren esperando una nueva locomotora.

Voy a parar, porque no pararía de hablar. Todos, todos estos imprevistos y experiencias son únicos, hay que aprovecharlos, y entregarse en el viaje hasta lo profundo de tu ser.

Dejo dos fotos de lo poco que quedaba del elefante, fueron acudiendo gente de todas partes con bolsas de plástico y cuchillos para aprovechar la carne del elefante.

I love Zimbabwe !!



Mana Pools. Río Zambezi

10 Agosto 2011

Las Mana Pools son antiguos canales del Zambezi, formando el Parque Nacional Mana Pools, situada al norte de Zimbabwe que consiste en una planicie inundable que rodea cuatro (“mana” significa “cuatro” en el shona local) lagos en forma de herradura... leer más

Las Mana Pools son antiguos canales del Zambezi, formando el Parque Nacional Mana Pools, situada al norte de Zimbabwe que consiste en una planicie inundable que rodea cuatro (“mana” significa “cuatro” en el shona local) lagos en forma de herradura creados por el río al cambiar su curso hace miles de años. Al bajar el caudal de los lagos tras cada estación de lluvias, multitud de animales se acercan aquí en busca de agua. Elefantes, hipopótamos, leones, leopardos, guepardos, cocodrilos, búfalos, impalas, babuinos, zebras, jabalíes verrugosos, hienas moteadas, gran kudu, bosbock, nyala, eland, cob acuático, antílope sable, grysbok del Cabo y steenbok son algunas especies de animales salvajes en Mana Pools, además de abundantes avifauna y varias especies de peces de grandes dimensiones como el pez tigre, la tilapia del Zambezi , el pez gato gigante y el pez pulmonado.

Sin duda, recorrer el Zambezi en canoa durante cinco días ha sido una de las experiencias con la naturaleza más impresionantes que he tenido. La vida en su estado más puro. Ver, pasear, remar, pelear, contemplar, adrenalina, belleza ... Encontrarte codo con codo con la vida salvaje. Es cien por cien recomendable

Contraté el tour más arriba del lago Kariba. Nos reunimos tres parejas de holandeses y yo, que como era la única que iba sola me tocó el ranger de pareja en la canoa. Afortunada, porqué iba delante del ranger y de las otras tres canoas, o sea que iba abriendo camino y tenia todo el horizonte para mí.

Empecé, inocente de mí, sin saber muy bien lo que me esperaba, eso sí, tuve la precaución de vendarme bien las manos los dos primeros días para evitar las ampollas por las rozaduras del remo. Había echo piragua en lagos de Canadá, aunque sólo unas horas y sabía que mis manos de urbanita no aguantarían.

El primer y continúo contacto animal que tuve en el Zambezi fueron los hipopótamos, los hay a cientos, una barbaridad! Y los babuinos, unos ladrones juguetones de cuidado.
Muchas veces los hipos están sumergidos y no se ven, y el ranger con mucha experiencia, cuando sospechaba que había un grupo de hipos hacia ruido al picar el caño del remo con la canoa, y los hacía salir todos a flote, así podíamos bordearlos a una distancia prudente, ya que son muy peligrosos y territoriales.

Aún y así, muchas veces los descubríamos estando ya dentro de su perímetro territorial, y entonces … Peligro!!! Te atacaban corriendo con la boca inmensa abierta de par en par muy cabreados!! Y a mí se me ponían en el conducto de Tello, que van de los cojones al cuello!. El ranger nos enseñó a pelear, tenía que picar la pala del remo plana contra el agua muy fuerte y hacer mucho ruido para frenarlos y seguir remando lo más rápido posible. Palazos y remar, palazos y remar. Al cabo de un día te acostumbras y el miedo se va para aparecer el salvaje que llevamos todos dentro. En una ocasión tuvimos que lidiar entre un elefante que quería cruzar en el mismo momento en que esquivábamos a los hipos al borde del río, y vi como su gigante pata hacía ademán a 30cm. mi cabeza de hundir la canoa con un bramido majestuoso y amenazante de, apartaos!! Ahora paso yo y me molestáis ¡! Dios, cuanta adrenalina, y que rápido remas!

Al final del primer día ya te acostumbras, y disfrutas de toda la vida animal. Es indescriptible, cuando un grupo de sables cruza corriendo justo delante de ti, las manadas de elefantes pastando, búfalos, antílopes, águilas revoloteando encima de ti, grupo de hunter dogs, zebras, cocodrilos, jabalís, babuinos intentando robarte el pan o el zumo de naranja, hienas ...

Y acampar al atardecer, dormíamos al aire libre con saco de dormir y una mosquitera, que la atábamos al remo clavado en la arena o debajo de la rama de un árbol. Y los ruidos de la noche, la vida nocturna, el rugido de un león y aullido de muerte de un impala, o el bramido ronco y suave de los elefantes … que me encanta!

Lo volvería a repetir con los ojos cerrados!

Y todo lo que te hace sentir… y pensar…. Que lejos estamos de la ley de la selva!! Ellos hoy están y mañana no están. La vida es el momento, es el presente. Es todo una cadena perfecta de equilibrio de vida y supervivencia. Es una filigrana muy bien organizada. La madre tierra es sabia, muy sabia., hermosa y bella, dura y cruel.
Se me estropeó la cámara en Victoria Falls y me hice con una cámara desechable de gran angular, las fotos son malas pero ahí van.



Las Ruinas de Great Zimbabwe

08 Julio 2011

Great Zimbabwe es el nombre de las ruinas de una antigua ciudad situada a 20 km de Masvingo, al sur de Zimbabwe. Fue el centro de una poderosa civilización conocida como el Imperio Monomotapa que abarcaba zonas de Zimbabwe y Mozambique. En aquella... leer más

Great Zimbabwe es el nombre de las ruinas de una antigua ciudad situada a 20 km de Masvingo, al sur de Zimbabwe. Fue el centro de una poderosa civilización conocida como el Imperio Monomotapa que abarcaba zonas de Zimbabwe y Mozambique. En aquella época esta civilización llegó a comerciar con otras partes de África a través de puertos como el de Sofala, al sur del delta del río Zambeze. Las ruinas y construcciones en piedra están esparcidas en un área de unos 150 km².

Las estructuras y edificios fueron construidos entre el siglo XI y el XV son de las más antiguas y de más grande estructura localizadas en el África Subsahariana.

Las ruinas se dividen en tres grupos arquitectónicos: el Conjunto de la Colina, el Conjunto del Valle y la Gran Cerca; en esta última se han encontrado hasta el momento más de 300 estructuras.

Los pocos datos existentes sugieren que este lugar, según los restos encontrados, la ciudad pudo haber formado parte de una red de intercambios comerciales que pudo haberse extendido hasta China. Restos de alfarería china, monedas de Arabia, objetos de cristal, abalorios, y otras piezas foráneas han sido excavadas en la zona.

Nadie sabe a ciencia cierta porqué se abandonó este lugar. Quizás pudo deberse a sequías, enfermedades o incluso simplemente a que la disminución del comercio de oro forzase a la población a buscar mejores emplazamientos.

Es fácil llegar Great Zimbabwe y recorrer la antigua ciudad ya que existen dos senderos que suben hasta ellas. Pasear todo el día a través de las ruinas, y aunque no son muy espectaculares en comparación a otras, sí que impresiona que haya habido una misteriosa civilización en esta parte de África, realmente sorprende y te da que pensar … cuanta historia hay aún hoy en día por descubrir!.

En mi excursión en Great Zimbabwe coincidí con la visita del presidente del país, Robert Mugabe que visitaba el enclave con una personalidad, por lo que congregaron a multitud de estudiantes para darles la bienvenida. Fue un aliciente más.

Viajar sola y por tu cuenta en Zimbabwe es seguro, la gente es abierta, amistosa, siempre dispuesta a echarte una mano, simplemente maravillosa.

Os dejo un link de un músico zimbabwense, Oliver Mtukudzi “Tuku”, es un muy buen embajador de la música del país. Su voz y música me tienen el corazón robado. http://youtu.be/LfdI-Nw0kkM



Korzok y el lago Tso Moriri

18 Junio 2011

El monasterio y el pueblo de Korzok, está situado en el lago Tso Moriri a 4.600m de altitud, en el área del Changthang a unos 215 km. del distrito de Leh en Ladakh, India. El lago está rodeado por el elevado valle de Rupshu con montañas de 6.000m.... leer más

El monasterio y el pueblo de Korzok, está situado en el lago Tso Moriri a 4.600m de altitud, en el área del Changthang a unos 215 km. del distrito de Leh en Ladakh, India. El lago está rodeado por el elevado valle de Rupshu con montañas de 6.000m. Los principales habitantes de la zona son los Changpas, pastores nómadas de yaks, ovejas, cabras, y caballos de origen tibetano que participan en el comercio y el trabajo en las caravanas en la región de Ladakh.

Korzok es un monasterio budista tibetano de 400 años de antigüedad que pertenece al linaje Drukpa. Alberga un buda Shakyamuni y otras estatuas. Es el hogar de unos 35 monjes. El monasterio es muy venerado al igual que el lago Tso Moriri.

La meseta Changthang alberga un área única de especies de flora y fauna, leopardo de las nieves, la gacela tibetana, kiang (onagro o asno salvaje), marmota del Himalaya, liebre, lobo, lince, grullas de cuello negro y hasta treinta cuatro especies más de aves, 14 de ellas acuáticas.

Ya hace unos años que fui, pero nunca olvidaré la belleza de este paraje, todo el recorrido es sublime, la luz y el cielo que hay a estas latitudes, los kiangs salvajes corriendo al galope por las praderas como una visión, las simpáticas marmotas, los pasos de montaña como el Kiagar La, que sobrecoge por su sencillez y fuerza a la vez, el paisaje cambiante y puro del lago Tso Kar. Belleza pura.

Fue todo improvisado y llegué en un 4x4 compartido con un monje y gente local que se fueron apeando por el camino. Por aquel entonces se tenía que atravesar un tramo dentro del lago para llegar a Korzok. Hoy ya hay una buena pista y hasta un camping con muchas comodidades preparado para el turismo.

Tuve la suerte de coincidir con la llegada de un Rimpoché, no recuerdo el nombre, por lo que tuve el privilegio de asistir a la ceremonia. Iban llegando los pastores nómadas changpas que instalaban sus tiendas, monjas de un monasterio cercano y la población local que se estaban preparando para el recibimiento del Rimpoché. Todo el pueblo rebosaba de actividad y alegría. Los tibetanos son gente muy espiritual y religiosa, y viven estas celebraciones con gran devoción.

Estuve tres días y me mezclé con ellos, por sus calles, sus tiendas acampadas a las afueras, su hospitalidad, su pureza, su sonrisa. Hasta venían a visitarme a mi tienda al lado del lago… uf! Que recuerdos ¡!

Tras la ceremonia montaron un cerrado con plásticos para los bailes y cantos tradicionales. En grandes cacerolas prepararon comida para todos, tsampa y té con mantequilla de yak. Los bailes duraron todo un día.

Mi momento más mágico fue cuando vi desde mi tienda que el camión con las monjas iniciaban la partida hacia su monasterio, corrí hacia ellas para despedirme y el camión paró delante de mi y las monjas que estaban entonando una canción me sonrieron con complicidad y alegría, y cantaron para mí, allí el camión parado y yo delante de ellas petrificada y emocionada, detalles como este… ¿sabéis la sensación de tocar el cielo con la mano? Aquí toqué el cielo !.



Dallol, un paisaje de otro planeta

27 Mayo 2011

La depresión de Danakil en Etiopía tiene paisajes de otro mundo, es una experiencia increíble. Esta es la tierra de los nómadas de Afar, que viajan a las tierras áridas con sus caravanas de camellos transportando bloques de sal, extraídos de... leer más

La depresión de Danakil en Etiopía tiene paisajes de otro mundo, es una experiencia increíble. Esta es la tierra de los nómadas de Afar, que viajan a las tierras áridas con sus caravanas de camellos transportando bloques de sal, extraídos de salinas para su venta en las grandes ciudades.

Dallol es una de las depresiones más bajas del mundo, y el punto más bajo del continente africano a 125 metros por debajo del nivel del mar. Las salinas de Dallol con sus colores y formas irreales hacen que uno tenga la sensación de estar contemplando otro planeta. Ante nuestros ojos, se abre un espectáculo sorprendente, lagos de sulfuro y azufre de increíbles tonalidades verdes, ocres y amarillas, frágiles formaciones calcáreas y cristalinas con géiseres humeantes. El área es también el hogar de 40% de los volcanes de África, el más famoso es el Erta Ale, cuya ascensión se realiza por la noche o temprano en la mañana para llegar a la cima a tiempo para ver el lago de lava permanente en el interior del volcán, mientras amanece y el sol ilumina las montañas sobre el horizonte.

Se parte desde Mekele hacia Ahmed Ela a través de Berehale, donde se recogen a los guardas policiales y los permisos para entrar en la región de Afar. Por el camino se ven largas caravanas de camellos cargados de sal para su venta en Mekele. Ahora hay una nueva carretera con fácil acceso (5 horas) hasta al pueblo de Ahmed Ela, pueblo de la etnia Afar donde se acampa por la noche. Es una increíble experiencia compartir las tradiciones y modo de vida de esta etnia.

La mayoría de los Afar son nómadas que crían ovejas, cabras, vacas y camellos. La riqueza de un hombre se mide por el tamaño de sus rebaños. No todos los Afar son ganaderos. Muchos de los que trabajan en la depresión de Danakil extraen losas de sal sólida durante la estación seca, y suministran sal lista para su uso en forma de bloques. Aunque a algunos musulmanes se les permite tener cuatro esposas, los matrimonios Afar son normalmente monógamos. La carne y la leche son los principales componentes de la dieta Afar. La leche es también una importante “ofrenda” tradicional. Los Afar viven en campamentos rodeados de barricadas de espinos, que los protegen de los ataques de animales salvajes o de las tribus enemigas. Sus chozas de forma ovalada, llamadas ari, están hechas de esteras de palma y pueden ser trasladadas con facilidad.

Es una experiencia sobrecogedora, realmente es como encontrarse sumergido en otro planeta desde la tonalidad de sus colores a los innumerables géiseres, un mundo vivo en constante transformación y vida. Ver la extracción y transportación de la sal como se lleva haciendo durante siglos, las caravanas de camellos, el volcán en constate ebullición de lava, y sobre todos, los colores irrales de Dallol. Buff, hay pocos lugares tan tan increíbles.



Hostal Restaurante La Llagosta

26 Mayo 2011

Es un hostal de ambiente familiar, lejos de los grandes hoteles turísticos. La relación calidad-precio es excelente, 68 euros desayuno boufet libre incluido. La habitación es sencilla pero muy limpia y confortable, baño correcto, TV, butaca, y lo... leer más

Es un hostal de ambiente familiar, lejos de los grandes hoteles turísticos. La relación calidad-precio es excelente, 68 euros desayuno boufet libre incluido. La habitación es sencilla pero muy limpia y confortable, baño correcto, TV, butaca, y lo mejor de todo son sus vistas a primera línea de mar, con una terraza con sillas para relajarse y disfrutar del paisaje y del sonido de las olas del mar.
El Restaurante es excepcional, la paella, de las mejores que he probado, así como el pescado tanto la zarzuela como el suquet ... exquisito. Las ensaladas y verduras orgánicas de su propio huerto. Buena carta de vinos. Desde aquí vuelvo a felicitar al cocinero. El servcio atento en todo momento con elegancia y trato amable.
Llafranc es una pequeña y encantadora cala de la Costa Brava donde hay muchos lugares de interés cultural y paisajístico, con un precioso y fácil paseo por el "Camí de Ronda" con unas vistas inigualables. Un ricón para perderse.



Parque Natural Sajama

29 Abril 2011

Sajama es un volcán apagado y la cumbre más alta de Bolivia, está ubicado en el Parque Nacional Sajama (100.223 hectáreas) de la provincia Caraguara de Carangas en el Dpto. de Oruro en la frontera con Chile. Se llega con autobús que va desde La Paz... leer más

Sajama es un volcán apagado y la cumbre más alta de Bolivia, está ubicado en el Parque Nacional Sajama (100.223 hectáreas) de la provincia Caraguara de Carangas en el Dpto. de Oruro en la frontera con Chile. Se llega con autobús que va desde La Paz a Arica (Chile). Se tiene que avisar al conductor para que pare antes de llegar a Tambo Quemado a 9km. de Chile, donde se encuentra la carretera que va hacia Sajama. Desde allí es fácil encontrar alguna furgoneta o vehículo que se dirija a Sajama. Como a mí la suerte siempre me acompaña, el mismo conductor de autobús tocó la bocina a una furgoneta que adivinó que se dirigía a Sajama y los hizo parar para que me llevaran. Nada más de salir de las grandes urbes, ya empiezas a respirar este aire de amabilidad, hospitalidad y hasta de protección.

Por lo que cuentan las leyendas, fue un cerro sagrado para los carangas. Su historia se remonta al pleistoceno inferior, época durante la cual se produce una intensa actividad geológica que da lugar a la formación de la Cordillera Occidental, en la que se destacan como picos más altos de Payachatas: Pomerape (6.222 metros) y Parinacota (6.132 metros), Quimsa Chatas (6.032 metros), Sajama (6.542 metros), Candelaria (5.995 metros), Tunupa (5.388 metros) y Tata Sabaya (5.385 metros).

Hay que registrarse a la entrada del parque y allí mismo ya te buscan alojamiento, normalmente en casa de alguna familia que ya tienen destinada alguna habitación muy muy sencilla, sin ducha, con acceso a agua en el patio exterior para el aseo. El precio también es muy muy económico.

El pueblo es muy pequeñito y se visita en un agradable paseo, su plaza mayor, sus casitas, los chicos jugando al fútbol, y tiene una hermosa iglesia, como todas las ermitas del altiplano que son un tesoro, todas con su estilo, de paja, de barro o piedra, blancas o decoradas con pinturas ocres, son pequeñitas y están esparcidas por todos los rincones del altiplano, a mí me despiertan un sentimiento de gran cariño y me recuerdan a la canción de Ave María no Morro de los Scorpions; http://www.youtube.com/watch?v=muQw1EsyDxo

Sajama tiene excursiones fáciles y cercanas, a unos cuatro kilómetros están las aguas termales, con un hermoso paisaje, donde hay pequeñas fumarolas y géiseres. A media hora andando está el bosque más alto del mundo formado por el árbol queñua que crecen hasta alturas de 5.200 metros. Ya a 20 km. de Sajama están los volcanes gemelos de Pomerape y Parinacota. Y luego está la visita obligada del Lago Chungara, donde fui con coche con el padre de familia donde me hospedé. Nada más llegar ya vimos numerosas vicuñas, es el más pequeño de la familia de los camélidos y son silvestres. Numerosas aves, flamencos, colibris, gran variedad de patos y otras aves más cuyos nombres desconozco. Dimos un largo paseo volteando todo el lago, contándome el nombre de muchas plantas, muchas de ellas medicinales como la “llareta” que me la hizo probar, es como una bola verde y dura, que si incas dentro y haces un agujero sacas una resina blanca como un pegamento y la masticas en la boca como si fuera un chicle, decía que iba muy bien para la bronquitis y la tos. Fue una excursión hermosa y terminamos sentados al pie del volcán, donde me contó la hermosa leyenda aymará del Monte Sajama y el Tata Sabaya, que con el dulce acento castellano de esta región escuché atenta e hipnotizada.

Al volver el mi anfitrión y yo decidimos llevar al día siguiente a toda la familia de picnic a las Lagunas Macaya y Sacabaya en el Parque Nacional Lauca, a unos 60 km. al sur de Sajama. Fue otro día maravilloso, con toda la familia, la madre hizo un almuerzo sabrosísimo al que disfrutamos en el lago junto con miles de los tres tipos de flamencos de James, chilenos y andinos. Sus tres hijos estaban radiantes y felices, por no decir de la madre. Inolvidable.

Os dejo como no la Leyenda del volcán Sajama.

Según la leyenda, existía en la región una hermosa doncella de nombre Kariquima, ella pastoreaba todos los días a su ganado, su hermosura no pasó desapercibida y el monte Tata Sabaya como el monte Sajama quedaron enamorados de la joven.
Tata Sabaya, animado por los yatiris (chamanes, curanderos) envió una nota de cortejo a la joven, que fue aceptada con grato placer por la joven, pero lastimosamente Sajama decidió vengarse por la insolencia de Tata Sabaya y lo emboscó, utilizando su onda certera, le destrozó los dientes y éste huyó al extenso salar de Coipasa en donde esputó sangre. Con el tiempo cada esputo fue convirtiéndose en aislados y pequeños cerros. Estos incidentes geográficos hoy son conocidos como “Sik’a Qullu Qullunaka”.
La cúspide de Tata Sabaya dicen tiene cuatro peñascos inmensos, los morros están separados por una profunda hendidura horizontal que atraviesa de este a oeste, lo que según la leyenda fue ocasionado por Sajama, en su disputa por la esbelta Karikima.
El padre Tata Sabaya, el monte Kunturi, llevó tujos (conejos silvestres) para que le comieran la espala a Sajama, éste, despertado por el dolor ordenó a su sirviente a buscar a su hermano Illimani para traer el antídoto.
El sirviente al retornar de su encomienda vio moribundo a Sajama y le echó el remedio cubriendo su espalda de densa niebla que se convirtió en nieve y esta congeló a los tujos. Por eso la eterna imagen del volcán cubierto de nieve.



Las increíbles terrazas de Yuanyang

08 Abril 2011

El pueblo de Yuanyang está en la prefectura de Honghe al sur de la provincia de Yunnan. Está a unos 400km. al sureste de Kunming y se llega tras unas 7 horas de autobús (hay sleeper bus) desde Kunming. Situada en la cadena montañosa Ailao y... leer más

El pueblo de Yuanyang está en la prefectura de Honghe al sur de la provincia de Yunnan. Está a unos 400km. al sureste de Kunming y se llega tras unas 7 horas de autobús (hay sleeper bus) desde Kunming. Situada en la cadena montañosa Ailao y habitada mayoritariamente por la etnia Hani, seguida por la Yi, Miao y Yao. Los Hani han transformado el paisaje a lo largo de 1.300 años, esculpiendo terrazas de arrozales en las laderas de los montes, permitiendo que el terreno pueda ser cultivado. Las terrazas están situadas entre los 1.000-2.000 metros de altitud Las terrazas de arroz cubren una superficie de alrededor de 2.200 km2. La mejor época para visitarlo es la primavera, cuando los arrozales están inundados con agua, aunque son espectaculares en cualquier época del año.

Esta vez hice el viaje en autobús de día para poder ver todo el paisaje desde Kunming a Yuanyang. Aunque parezca pesado, siempre disfruto mucho, me pongo el mapa doblado con la ruta que vamos a hacer, y me gusta adivinar los nombres de pueblos que vamos pasando, el pueblo donde vamos a parar para desayunar, contemplando el paisaje, relacionándome con los pasajeros, a cada parada que hacen soy la primera en bajar para estirar las piernas y curiosear, es todo un ritual que, aunque haya hecho viajes en autobús de 48h. siempre disfruto.

Yuanyang, bueno, es increíble, como siempre pienso lo afortunada que soy por ver tantas maravillas de este mundo, y Yuanyang es otra, no defrauda. Es una gran escultura natural hecha por el hombre, inmensa y hermosa, a veces toma formas surrealistas. Las terrazas reflejan tonos verdes cuando el arroz comienza a crecer, azuladas cuando se refleja el cielo, rojiza cuando hay algas, doradas al amanecer, plateadas si está nublado, todo un espectáculo.

Fui para dos días y me enganchó para cinco. Es muy fácil ponerse a andar por los senderos de las montañas, entre los arrozales, llegar de una aldea a otra, vives de cerca el ir y venir de sus gentes que ascienden y bajan por las laderas con increíble habilidad, a pesar de la carga que llevan a sus espaldas. Los aldeanos son muy amables y es fácil compartir con ellos los caminos, se te unen andando, aunque no puedas hablar. Los niños como siempre se entretienen contigo aprovechando la nueva diversión gratuita. Las mulas, el trajinar y luego … los coloridos mercados, las mujeres siempre visten con ropa tradicional, frutas, verduras, hortalizas, aves, cerdos, patos, sus bellas canastas de mimbre para cada producto. Y sus telas y artículos de bordado, les encanta coser y bordar!! Todas se hacen sus bordados y diseños, me lo pasé pipa, también me gusta coser y me tiré literalmente de cabeza a las pilas de retales, escogiendo este diseño u otro, curioseando sus patrones, los adornos para tejer, una fiesta !.

Esta vez para volver a Kunming cogí un autobús-cama, son muy confortables, hay tres hileras de literas, calculo que hay como unas treinta camas, son tan cómodos que duermes de un tirón y además te ahorras una noche de hotel. Siempre que puedo, si no he de ver ver paisaje, los uso. Y no pararía de hablar, porqué son tantos los recuerdos y los momentos …