- Rincones 789
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- Nació el: 16/10/1954
- Reside en: Jerez de la Frontera, España
- Le Interesa: Sitios insólitos
- 3 cosas que se llevaría en la maleta: Un reloj parado para no tener que volver nunca, un cargador de pilas para poder plasmar todo lo que mis ojos vean y un sueño por cumplir.
- Un poco más sobre él:Sería bonito que algún día algo de lo que hubiésemos escrito le fuese útil a algún viajero. Ese momento de gloria compensaría tanto viaje virtual sin moverse del salón de casa.
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Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán
25 Abril 2009Aunque este templo parroquial se halle en el centro de la ciudad reina la más absoluta tranquilidad en su entorno. Aparqué casi delante mismo y le pude hacer cuantas fotografías quise porque el párroco lo permitió.
Es una iglesia muy... leer másAunque este templo parroquial se halle en el centro de la ciudad reina la más absoluta tranquilidad en su entorno. Aparqué casi delante mismo y le pude hacer cuantas fotografías quise porque el párroco lo permitió.
Es una iglesia muy especial, una auténtica desconocida con una historia mágica. Aquí nació la Semana Santa española. Sobre el 1520 el señor de Bornos regresó de un viaje a Jerusalén y decidió recordar dicho viaje, donde había medido la distancia entre el palacio de Pilatos y el Calvario. Instaló una serie de cruces entre el convento de San Bernardino de Sena y la ermita del Calvario, que de ahí le viene el nombre, y los viernes de cuaresma comenzó a recorrer dicho camino recordando a Cristo,
Naturalmente en ese recorrido era acompañado por sus familiares y criados. El acto pronto congregó a muchos vecinos, convirtiéndose en costumbre local. Pero esta costumbre quiso el destino que se generalizase. Marchó a residir a la Casa de Pilatos en Sevilla y allí continuó con su peculiar procesión. Desde Sevilla se difundió rápidamente y hasta hoy que la llamamos Semana Santa.
Fue construida en el siglo XVI por Hernán Ruíz. Planta rectangular dividida en tres naves y crucero. La fachada es neoclásica con un campanario lateral de más de treinta metros de altura. En una hornacina exterior se hallaban las reliquias de varios mártires.
Dentro lo más interesante es el barroco Retablo Mayor, con columnas salomónicas. En las naves laterales hay varias imágenes de los evangelistas y obispos sevillanos. En el Altar Mayor un conjunto formado por una tabla de la Roldana, una Inmaculada y una talla de Santo Domingo de Guzmán.
En la Capilla del Sagrario una Virgen del Rosario con Niño Dormido, de gran belleza. En la Capilla de las Ánimas está el cuadro más importante, la Virgen de Belén, de la escuela de Murillo. En la Capilla de Jesús Nazareno una talla del siglo XVII, de autor anónimo. En la Capilla del Cristo del Capítulo una imagen del mismo en papiro, traída de las Indias.
Además de otra serie de tallas existe una interesante colección de la pintura sevillana de los siglos XVII y XVIII. El Museo Sacro es muy importante porque la iglesia recibió donaciones de las familias nobiliarias que en Bornos habitaban. -
Jardín renacentista de los Ribera
25 Abril 2009En época medieval la ciudad de Bornos estaba constituida por la alcazaba de Fontanar. Cuando en 1250 fue conquistada por Fernando III adoptó fisonomía cristiana, pero no fue hasta el año 1398 cuando este espacio cultural no asumió su actual forma.... leer más
En época medieval la ciudad de Bornos estaba constituida por la alcazaba de Fontanar. Cuando en 1250 fue conquistada por Fernando III adoptó fisonomía cristiana, pero no fue hasta el año 1398 cuando este espacio cultural no asumió su actual forma. En esa fecha la Casa de los Ribera la compró a la Casa de Marchena y, un siglo después, la remodeló por completo siguiendo el gusto renacentista.
El castillo-palacio sólo es visitable actualmente con un permiso municipal dado que se está rehabilitando, pero su jardín es de acceso libre. Tiene el orgullo de ser el único jardín andaluz de estilo renacentista y está declarado Monumento Nacional.
Aparcar es fácil, aquí nunca hay prisas. Antes de entrar en los jardines conviene refrescarse un poco en la Fuente del Uno de Mayo junto a la Residencia de la Tercera Edad. Luego unos pocos escalones nos llevan al nivel superior donde se encuentran los jardines. La verja abierta, dando la bienvenida, una empleada municipal en el fondo de los jardines observa sonriente nuestra llegada, sin dirigirnos la palabra ni molestarnos.
Paseamos tranquilamente. Delante nuestra una serie de caminos, entre setos de estilo francés y arbustos tropicales. Un poco más allá, donde el rumor del agua en movimiento se hace más sonoroso, un pequeño templete sitiado por la madreselva.
A mano izquierda la fachada lateral del palacio, en cuya penumbra se levantan árboles centenarios. El jardín es rectangular, pero en su cabecera tiene un ala que lleva a un rincón mágico. Imprecindible disfrutarlo si vas a Bornos. Allí, frente a la verde naturaleza, un frontal de estilo pompeyano. Una logia, o pasillo con hornacinas donde en tiempos había estatuas de la familia. Es del siglo XVI e impresiona por la belleza de sus murales, las estatuas fueron trasladadas a la Casa de Pilatos de Sevilla.
Un rincón mágico y bien cuidado. -
Parador de Carmona
25 Abril 2009Alcazaba árabe en el punto más alto de Carmona, que en el siglo XIV fue transformada en Alcázar cristiano y que sirvió como residencia real.
Mantiene su distribución original. Patio de Armas delantero, tras pasar por la amurallada puerta de... leer másAlcazaba árabe en el punto más alto de Carmona, que en el siglo XIV fue transformada en Alcázar cristiano y que sirvió como residencia real.
Mantiene su distribución original. Patio de Armas delantero, tras pasar por la amurallada puerta de entrada. Y una serie de salones distribuidos alrededor de patios abiertos. Entre ellos destaca el Salón Bermejo.
Como Parador está catalogado como un cuatro estrellas. El precio medio de su habitación doble es de unos 150€.
En su extenso equipamiento destacan: Acceso a Internet, Alquiler de coches, Caja de seguridad, Lavandería, Recepción 24h, Servicio habitaciones, Cafetería, Centro de negocios, Desayuno buffet, Piscina, Restaurante, Jardines, Sala de conferencias, Sala de televisión, Habitaciones discapacitados, AC en habitaciones, Bañera de hidromasaje, Camas King Size, Minibar, Telefóno y TV en habitación, terraza.
Es uno de los Paradores más apreciados por la belleza de sus instalaciones, tomando el nombre del rey que residió en ellas.
Merece la pena pasar un fin de semana en este Parador. Te sientes como un rey, paseando tranquilamente por patios mudéjares que te recuerdan, por su estilo, a la propia Alhambra. Allí pasamos un par de atardeceres, escuchando como el fluir del agua tapaba totalmente el ruido de la civilización.
El Parador es muy tranquilo. Está en lo más alto de la ciudad y delante de las murallas hay todo el aparcamiento que quieras. Primero dejamos el coche ahí y entramos andando al Parador. Luego pasamos el vehículo al Patio de Armas, que ejerce de garaje.
Las vistas son buenas, estamos en un punto muy alto. El recinto amurallado es extenso y en buen estado. Dentro se está muy bien, pero para quien tiene ganas de conocer mejor a Carmona una de las grandes virtudes de este Parador es su magnífica situación. Está a sólo 50 metros de la ciudad antigua, a la que no se puede acceder en automóvil.
La gastronomía es tan buena como suele suceder en los paradores. En esta ocasión optamos por la típica local. El servicio rápido y amable, el Parador limpio y muy bien decorado.
En Carmona hay alojamientos mucho más económicos, pero si uno quiere sentirse como un rey tiene que venir hasta aquí. -
Capilla de San Francisco
25 Abril 2009Se desconoce la fecha exacta de construcción de este monasterio franciscano, aunque se puede estimar que fue a mediados del siglo XIII pues en el año 1247 Carmona fue conquistada por Fernando III el Santo.
Como era habitual las Mezquitas se... leer másSe desconoce la fecha exacta de construcción de este monasterio franciscano, aunque se puede estimar que fue a mediados del siglo XIII pues en el año 1247 Carmona fue conquistada por Fernando III el Santo.
Como era habitual las Mezquitas se convirtieron en iglesias y junto a los caminos más importantes, en el exterior del recinto amurallado, se instalaron las Órdenes Mendicantes. En este paraje se instalaron los franciscanos, junto a la Puerta de Sevilla.
Las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX la convirtieron en un edificio vacío, que fue rápidamente desmantelado. Las restauraciones recientes no han podido recuperar aúun el conjunto monacal.
La capilla tiene fachada de barroco franciscano, con una seudoespadaña en su parte superior y una torre exenta en su parte trasera. Planta basilical, a dos aguas. En su interior se halla la Virgen de las Angustias. A su lado el edificio ruinoso donde residían los monjes.
Al entrar en Carmona, en cuanto llegues a su plaza principal dobla a la izquierda y estarás tomando la calle de San Francisco. Llamada así por albergar el convento franciscano que vigilaba el camino de Sevilla, del que hoy sólo queda en pie la capilla. Otros restos del mismo son absolutamente ruinosos, aunque la parcela está reservada para una restauración en condiciones.
Aparcar es complicado, es zona de calles estrechas y populares. Pero como la visita no exigía mucho tiempo lo dejé enfrente, en zona de carga y descarga.
La Capilla está cerrada, así como los jardines. Sólo se puede visitar en períodos especiales, como el de Semana Santa o en horario de culto, los domingos por la mañana.
A pesar de que casi toda la parcela está en ruinas, la capilla y sus anexos está en perfecto estado. Acoge una de las tallas más queridas en toda Carmona, la de las Angustias. Es la virgen de las clases humildes, que son lo barrios que se hallan alrededor de esta capilla.
Una pena que el presupuesto no alcance para reconstruir todo el convento. Sería un atractivo turístico interesante y una zona verde que buena falta le hace al barrio. -
Necrópolis romana
25 Abril 2009Necrópolis con enterramientos de los siglos I a. C. Al II d. C., excavada por Jorge Bonsor en 1868. Casi todos los casos son de urnas cinerarias.
Los más modestos son apenas huecos en el suelo rocoso donde se colocaba la urna con las... leer másNecrópolis con enterramientos de los siglos I a. C. Al II d. C., excavada por Jorge Bonsor en 1868. Casi todos los casos son de urnas cinerarias.
Los más modestos son apenas huecos en el suelo rocoso donde se colocaba la urna con las cenizas y se tapaba son sillares o ladrillos. El lugar se marcaba con una estela.
Abundan también los mausoleos familiares, donde los huecos se convierten en cámaras subterráneas con estantes para las urnas, un banco en la parte inferior de la cámara para las ofrendas y pozo con escalera de acceso.
La élite local romana se construyó grandes mausoleos que dedicaban a divinidades egipcias. Entre ellos destacan el Mausoleo Circular, la Tumba de Postumio y la Tumba de Servilia.
Esta última construcción es la más grande de toda la necrópolis. De estilo helenístico, sólo se conservan restos de las pinturas murales que la cubrían por completo y que pretendían asegurar la vida eterna. Los frescos se relacionan con los ritos egipcios de la resurrección de Osiris.
Se compone de patio porticado, cámara cupuliforme, sala de cremación y otras estancias auxiliares.
También destaca la Tumba del Elefante, dedicada a divinidades orientales. Posiblemente esta estructura fuese un templo funerario para evocar el hecho de que Attis moría y resucitaba anualmente. Un betilo exterior representaba a la Madre Naturaleza, señora de la vida y de la muerte, encarnada en Cibeles.
La necrópolis dispone de Centro de Interpretación y Museo Arqueológico.
Horarios:
De martes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.
Sábados y domingos, de 9:30 a 14:30 horas.
En invierno cierran una hora antes.
Acceso libre.
Al llegar a Carmona nos desviamos hacia la izquierda y allí, en un alcor, nos encontramos los dos yacimientos más antiguos de la Villa. A un lado de la calle el anfiteatro romano y al otro la necópolis.Y, como no hay edificaciones en la calle, todo el espacio vacío para aparcar tranquilamente.
La necrópolis está precedida por jardines, a mano izquierda la Tumba del Elefante que por el recorrido marcado es lo último que se ve, a mano derecha el Centro de Interpretación. Una buena idea es subir hasta su terraza porque te da unas vistas panorámicas no sólo de la necrópolis sino de los alrededores de la ciudad.
Una vez cargados con el correspondiente folleto va uno siguiendo el itinerario marcado, aunque algunas veces se sale del mismo porque alguna de las tumbas atrae su atención. Lo bueno es que las más grandes son visitables. Incluso fotografiables, excepto en los puntos en que se conservan murales donde hay instalados uns aparatos que detectan cualquier cambio climatológico para dar la alarma. Parecen cámaras sobre trípodes.
La Tumba de Servilia es enorme, más que una tumba parece una gran casa egipcia. Me comentaron que Servilia era la preferida del jefe local romano y que es tan grande porque realmente se le construyó una casa a tamaño real.
La del Elefante no es visitable, sólo se puede ver desde fuera. Tiene un aspecto raro, se nota que no es una tumba como las demás. Parece un templo y está al borde de la necrópolis por lo que podría ser la antigua entrada a este cementerio.
Total que vimos cantidad de enterramientos, casi todos de cremación. La variedad parece depender de la fortuna de la familia del difunto. Casi todos con ustrinus, unas oquedades en la roca donde se quemaba el cadáver. Excepto el de Servilia que tenía una cámara con un nicho de roca para la ocasión.
Es el único cementerio donde no sentí pena. Es una parte de nuestra historia. -
Playa de Punta Umbría
25 Abril 2009La Playa de Punta Umbría es la más importante del término municipal. La ciudad ocupa el límite extremo de una península, ocupando esta franja arenosa su lateral oeste, el que da al Atlántico.
Mide 3800 metros de longitud, pudiendo... leer másLa Playa de Punta Umbría es la más importante del término municipal. La ciudad ocupa el límite extremo de una península, ocupando esta franja arenosa su lateral oeste, el que da al Atlántico.
Mide 3800 metros de longitud, pudiendo dividirse en dos zonas diferenciadas urbanísticamente. Comienza al norte con el Paraje Natural de la ría del Odiel tras la cual se ubicó en tiempos el barrio de los ingleses que trabajaban en las minas de Riotinto y que convirtieron esta zona en su balneario particular. De aquella época sólo queda una Casa-Museo, de madera. Actualmente es una franja de chalets en primera línea, la mayoría destinados a su alquiler en verano. Tras ellos se ubica la Avenida y al otro lado de la vía los edificios más altos de la zona.
En la parte sur de la playa se encuentra el casco antiguo de la ciudad de Punta Umbría, adoptando la clásica fisonomía de playa urbana.
Tiene una anchura media de 50 metros, por lo que es la zona preferida por el deporte municipal para todo de actividades.
Oleaje moderado.
Cuenta con una torre almenara, de 1614, defensa de 15 metros de altura dedicada a la vigilancia del mar para alertar de la llegada de los piratas berberiscos.
Cuenta con un gran equipamiento: Acceso para discapacitados, pasarelas, duchas, aseos, servicio de vigilancia, señalización por banderas, equipo de salvamento, puesto de la Cruz Roja, teléfono, recogida de basuras, papeleras, hamacas, sombrillas, restaurantes, hoteles, chiringuitos, embarcaciones de recreo y club náutico. -
Avenida de la Canaliega
25 Abril 2009Plaza principal de la Aldea de El Rocío, donde se celebran las famosas romerías.
Carece, exprofeso, de asfaltado, siendo su pavimento la arena típica del albero local.
Por un lado se halla el paseo de las marismas. Junto a él... leer másPlaza principal de la Aldea de El Rocío, donde se celebran las famosas romerías.
Carece, exprofeso, de asfaltado, siendo su pavimento la arena típica del albero local.
Por un lado se halla el paseo de las marismas. Junto a él diversos miradores y rincones naturales. Asimismo el quiosco de la Oficina de Turismo, la fuente de agua potable y el parking de poneys, donde por cuatro euros puedes ofrecerle a tu hijo la satisfacción de darle dos vueltas a la Avenida.
En el lado más cercano a la carretera nacional se halla un aparcamiento al aire libre vigilado. El resto de la Avenida está acotado al tráfico rodado.
Por el otro lado de la avenida está la aldea, con sus casonas típicas. Son de dos plantas, con balcones exteriores y un gran patio central, alrededor del cual cual a modo de claustro se distribuyen dos galerías de estancias. Los dormitorios se hallan en el piso superior y en el inferior se hallan diversas salas de estar, cocinas y otras dependencias auxiliares.
Actualmente estas casas están casi todas ocupadas por negocios turísticos que abren casi todo el año. Desde restaurantes, de diversas nacionalidades, a tiendas de recuerdos, sin faltar las obligadas tiendas hípicas o de caza.
En el otro extremo de la Avenida está el Santuario de la Virgen del Rocío y, a mano izquierda, la plaza del Mercado, lugar donde se celebran los mercadillos semanales de la Aldea.
El rincón ofrece panorámicas curiosas e insólitas y está siempre lleno de viajeros con ganas de pasar un rato tranquilo en un lugar tan exótico.
Era domingo, volvíamos de Portugal y no esperaba ambiente alguno, sólo algunos turistas despistados en pos de cazar una foto para el recuerdo. Pero aquello estaba de bote en bote.
Nos salimos de la carretera y giramos a la derecha con cuidado. Pasé del asfalto a la arena pensando que en invierno esto es un lodazal sobre el que hay que ir en 4x4 o a caballo. Al final de la avenida un aparcamiento al aire ilbre donde el vigilante se conformó con un euro de donativo voluntario. Más allá no se podía pasar porque han puesto barreras para que los vehículos no puedan acercarse al Santuario.
Junto al aparcamiento diversos ponies y algunos coches de caballos adaptados a sus dimensiones. Comentamos que mejor así que verlos en feria dando vueltas sin parar al tíovivo. Al menos aquí, cuando pasean llevando a alguien, hacen el ejercicio que necesitan diariamente pero no padecen de berridos de feria ni de estar horas en movimiento.
La oficina de información estaba cerrada, como suele ser habitual en domingo. Es algo que nunca entenderé, por qué cierran cuando podemos viajar, ¿o es que son para los parados? ¿Es que no saben que los parados no se mueven por propia definición?
La aldea bullía de negocios abiertos. Los de restauración tenían precios muy ajustados, nada de sablazos. Los de recuerdos tampoco se disparaban en sus pretensiones. Sólo con pasear a lo largo de las marismas, viendo las aves nidificar, ya vale la pena venir a esta Avenida.
Además las puertas del Santuario están abiertas, así como otros muchos encantos de esta aldea, que hasta hace pocos años era un pueblo fantasma y ahora se ha convertido en un importante centro de interés turístico. -
El Rocío
25 Abril 2009Dicen que “quien hace el camino vuelve”. No ha sido mi caso, aunque propiamente yo no hice el camino sino que me desplacé directamente a la aldea. No es lo mismo, si te es posible engánchate a alguna Hermandad. Las hay de muchos sitios diferentes,... leer más
Dicen que “quien hace el camino vuelve”. No ha sido mi caso, aunque propiamente yo no hice el camino sino que me desplacé directamente a la aldea. No es lo mismo, si te es posible engánchate a alguna Hermandad. Las hay de muchos sitios diferentes, incluso de Madrid. La Hermandad, por antonomasia, es la de Almonte. Las demás son filiales pero para el caso son las que hacen el camino más largo.
Imagínate el camino. Es como una romería pero en festivo. Sales del punto de origen vestido de rociero, ya eso es una tradición. Te integras en una caravana de carrozas, alegramente decoradas. Puedes ir andando, es lo más bonito reservando otras formas de viajar para cuando te sientas cansado. O puedes ir sobre alguna carroza, o a caballo. No hay prisas, no es una carrera, se trata de hacer el camino hasta la aldea, donde os espera la Virgen que ese día saldrá a saludaros.
Pero, eso sí, durante todo el camino te acompañará, a muy corta distancia de tu oído, “el tío del tambor”. El resto del año, como la inmensa mayoría de los rocieros, es una persona normal, callada y taciturna. Pero en el camino se transforma, se convierte en un tamborilero capaz de machacar tus oídos las 24 horas. No duerme, como tú tampoco podrás hacerlo por mucho que te empeñes.
Por lo que, de forma obligada, te verás forzado a consumir vino, de Jerez sobre todo, todo tipo de alcoholes y comida. El camino gasta muchas energías, por lo que te sorprenderá la cantidad de comida que tomarás constantemente.
Pero no las comidas habituales del resto del año. Aquí se toma el “ajo rociero”, sin necesidad de parar de andar, por ejemplo. Las recetas de la abuela, después de tantos años de camino. Hay que comer, cantar, bailar y beber a todas horas.
Cruzarás por parajes maravillosos, por pleno Parque Nacional de Doñana que se abrirá ante ti, que abre ante los rocieros veredas que sólo se permiten hollar en estos días de camino. Por debajo casi todo es polvo, que se levanta y te inunda como una niebla lúdica. A los lados vida natural totalmente libre, tanto animal como vegetal.
En Sanlúcar de Barrameda cruzarás en una barcaza el Guadalquivir, ya no hay marcha atrás, estás dentro de Doñana. Poco después llegas al vado y serás bautizado. Todos los que van por vez primera tienen que ser bautizados.
Luego comienzan kilómetros de Parque Nacional, rodeado de una inmensa alegría y del machaqueo del “tío del tambor”.
Al final del camino está la aldea, donde reside la Virgen. Alrededor de la ermita se han ido construyendo diversas Casas de Hermandad para alojaros en estos días. Si tienes suerte la Virgen saldrá a saludarte cuando llegues a tu Casa, y allí se sortearán las alcobas. Con suerte tendrás una cama para intentar dormir, aunque da igual, nadie duerme en el Rocío.
Cuando los gallos canten a medianoche los mozos de Almonte saltarán la reja y sacarán a pulso a la Virgen. Es el momento cumbre, el más emocionante. Luego, tras esa noche triunfal, sólo queda la vuelta. Un regreso por el mismo paradisíaco camino.
Pero yo llegué en furgoneta y acampé a las afueras de la aldea. Rodeado de miles de tiendas de campaña. Ese año éramos un millón de rocieros, atraídos por no sé sabe bien qué, porque ¿qué misterio hay en ver salir una imagen mariana?
Algo debe de existir en esa imagen, esa talla ha de poseer una magia especial porque al verla se te eriza el alma. Porque su recuerdo es imborrable.
Antes su Casa, perdón su Santuario, era mucho más modesto. En 1295 era una sencilla ermita de madera con el tejado a dos aguas, construida para acoger los ritos religiosos de Alfonso X antes de salir de caza en este paraje. Pero en 1775 quedó destruida por un terremoto y se rehizo en estilo mudéjar con uso de alicatado sevillano.
El lugar fue cobrando fama, convirtiéndose en la romería más grande de España, y conforme su fama crecía el Santuario se iba haciendo mayor. Aún hoy continúan las obras, ahora en la parte de la Sacristía. Se sigue llamando Santuario pero he visto catedrales más pequeñas.
Totalmente pintada de blanco te dará la impresión de haberla visto muchas veces incluso cuando la veas por vez primera. Esto es así porque ha sido imitada en infinidad de iglesias y ermitas a lo largo de toda la geografía. Aunque te puede sorprender su enorme fachada, cuando tú puedes esperar la de una pequeña ermita. La Virgen no ha crecido pero su Casa no para de hacerlo.
Por delante es neogótica, pues en 1963 se reconstruyó imitando el estilo gótico. Para mi gusto es demasiado grande, lo que le resta proporcionalidad. Llama la atención que junto a la entrada principal haya dos tiendas de venta de recuerdos, así que no tendrás que andar mucho. En la parte superior de la fachada una espadaña triple, recorrida por las aves que nidifican en el mismo Santuario y en las marismas cercanas.
Conserva la clásica planta basilical, ahora dividida en tres naves con crucero y ábside. La nave central se cubre con bóveda de cañón y se ilumina con vidrieras con los escudos de las provincias de Andalucía, Almonte, etcétera.
El Camarín de la Virgen se halla tras el Retablo Mayor. A su lado la antigua sacristía, camino obligado a la Sala del Museo.
Lo penoso es que no te dejan hacer fotografías. Sólo en los momentos de máxima concurrencia se puede, porque en esos instantes el tema no es controlable. Por el lateral izquierdo, donde está la entrada del Crucero, se pueden hacer algunas fotos desde fuera del Santuario.
De esta Virgen con tanta magia no se sabe nada, absolutamente nada. Es otro de los misterios de El Rocío. No se sabe cuándo fue hecha ni por quién. Corre la leyenda de que un pastor halló la imagen en el hueco de un árbol donde fue ocultada para evitar que cayera en manos de los invasores musulmanes en el siglo VIII. Pero la imagen no parece ser tan antigua ni los musulmanes tan iconoclastas como para eso. Es la clásica leyenda con la que se justifican las apariciones de numerosas vírgenes, pudiendo deducirse que es muy probable que la talla fuese realizada a finales del siglo XIII o inicios del XIV.
En cualquier caso este es un rincón muy especial, de esos que te conmueven el alma. Por eso esta aldea, antes pueblo fantasma el resto del año, los fines de semana se llena de viajeros que deciden pasar el día junto a las marismas, en la compañía de su Madre. -
Monasterio de La Rábida
25 Abril 2009Monasterio franciscano de principios del siglo XV donde se fraguó el Descubrimiento de América. Fray Juan Pérez, antiguo contador de la reina, acogió a Colón y a su hijo y, tras escucharle, envió una carta a Isabel que convenció a los Reyes... leer más
Monasterio franciscano de principios del siglo XV donde se fraguó el Descubrimiento de América. Fray Juan Pérez, antiguo contador de la reina, acogió a Colón y a su hijo y, tras escucharle, envió una carta a Isabel que convenció a los Reyes Católicos para recibirles en Santa Fe de Granada. Posteriormente organizó el equipamiento convenciendo a los reacios marineros de Palos a internarse en la mar océana.
En 1856 fue declarado Monumento Nacional, ostentando el título de Primer Monumento Histórico de los Pueblos Hispánicos.
Fue construido sobre una alcazaba almohade, de la cual aún conserva distintos elementos.
El Monasterio se divide en:
Jardines, de estilo francés, con algunos bustos de frailes, pabellones de exposiciones y abundante aparcamiento.
Área de portería, con la taquilla y cinco murales de factura cubista.
Claustro mudéjar, con diversas salas en la planta inferior como el refectorio, la cocina y la sala de conferencias. En la planta superior se hallan las celdas de los franciscanos a un lado y al otro la enorme celda de Fray Juan Pérez donde se celebraron las conversaciones. En esta planta superior se pueden contemplar 7 lienzos de San Francisco de Asís, de la escuela de Murillo; 4 de Cabral Bejarano y las maquetas de los tres barcos. Asimismo se pasa por distintas estancias como la Sala de Banderas con cofres de tierra de los lugares descubiertos y la Sala de Documentos, con los textos de aquella época como el Mapa de Juan de la Cosa, las Cartas del Almirante y las Capitulaciones de Santa Fe.
Iglesia parroquial gótico-mudéjar con algunos elementos almohades. Artesonado de madera en perfecto estado y varias capillas laterales. La más importante la de la Virgen de los Milagros, en el espacio inferior de una antigua torre barbacana, en la que se realizó la misa antes del viaje. Destacan, además de su riqueza ornamental los alicatados sevillanos y los restos de los murales.
La Virgen de los Milagros es una talla en alabastro, de estilo gótico-pirenaico, que fue canonizada por Juan Pablo II, siendo la única imagen en España con tal distinción.
Horario de visitas:
De martes a domingo.
De 10 a 13 y de 16 a 19 horas. En invierno cierran a las 18:15 y en agosto a las 20:00 horas.
Precios:
General 3€. Familia 7€. Grupos, pensionists y escolares 1.5€. Menores de seis años gratis.
Entrada con derecho a audio, salvo agotamiento de existencias. En grupos número de audio restringido. Los grupos, mínimo de 20 personas, contarán con un guía en español.
Lo normal, sobre todo cuando se viaja en grupo, es ir primero al Monasterio y bajar luego andando al Muelle de las Carabelas, pero yo preferí aparcar en coche delante de ambos rincones. Hay que tener cuidado al ir hacia el Monasterio porque es fácil pasárselo de largo. Si al subir la pendiente llegas a una rotonda es que te lo has pasado, a mí me sucedió. Tuve que volver sobre mis pasos y advertir que queda a unos 200 metros de la carretera. La referencia puede ser un ancho espacio vacío que podría servir de aparcamiento, allí hay que desviarse hacia la izquierda.
Se aparca en los mismos jardines. El aspecto exterior es muy sencillo, no parece gran cosa. En la taquilla tienes que dejar un DNI para que te den los audios. En realidad son PDA con textos que suenan según el número que pulses, cada sala tiene visible el número que debes elegir para que te expliquen su interior.
El estado general del Monasterio es perfecto. Tiene muchos cuadros cubistas y contiene tantos recuerdos que parece que es un Museo más que un monasterio. Aún se dan misas, por lo que no conviene que hagas la visita sobre las seis de la tarde pues la iglesia estará ocupada.
Te dejan hacer fotos por todas partes, aunque en algunas salas los reflejos de las luces indirectas te molestarán. Sobre todo porque el flash está prohibido, pero no hay vigilancia, salvo en la entrada.
De lo que más me gustó fueron los documentos del Descubrimiento, así como la famosa Sala donde se trataron los temas previos al embarque. Lo que no me gustó es que ninguna de las celdas franciscanas es visitable, excepto la de Fray Juan Pérez que más que una celda ocupa un lateral entero del claustro.
Es un lugar precioso y cuidado, merece la visita. -
Muelle de las Carabelas
24 Abril 2009Para llegar es necesario recordar que se halla junto al puerto de Huelva y estar muy atento a las señales porque te puedes despistar. Aparcamiento hay de sobra. El Centro de Interpretación es una burrada arquitectónica, debería de haber adoptado una... leer más
Para llegar es necesario recordar que se halla junto al puerto de Huelva y estar muy atento a las señales porque te puedes despistar. Aparcamiento hay de sobra. El Centro de Interpretación es una burrada arquitectónica, debería de haber adoptado una apariencia menos moderna y más medieval.
Las esposiciones son interesantes, aunque prefiero la distribución real y no ver piezas sueltas en vitrinas porque se te hace más difícil entender su funcionamiento. A un lado un cine y arriba piezas precolombinas.
En la dársena tres reproducciones de las dos carabelas y el galeón. Algunas figuras los decoran así como objetos de uso cotidiano. En la parte exterior algunos indios y un presunto barrio portuario medieval que a mí me pareció un pueblo pesquero de los de toda la vida. Paramos en el bar y seguimos nuestro camino.
Aunque las reproducciones son buenas la verdad es que el conjunto no está suficientemente ambientado. Ese edificio delantero mata mucho la ilusión.
